Художественные фотографии, свадебные фотографии, студийная съемка, путешествия фото • Best-Hands.ru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 434 435

Горыныч в режиме самосохранения: три головы – ноль комментариев

возвращаюсь в мир большого. . . кунста Жил на планете Змей Горын-Василий-Петя,   Страшилой он служил в любом сюжете.   Дрожали в страхе все его враги,   Боялся каждый на планете. Но свет сменился на абсурд –  Вокруг то шум, то спор, то ссора.  И змей наш грозный вдруг решил:  «Да ну вас всех! Я вымотан от вздора!» С утра – политика кипит,  к обеду – кто-то что-то делит,   к закату – всё вокруг дымит,   и каждый типа умный, каждый смелый. Змей выпалил: «Да сколько ж это можно?  Мой жар не вечен, хвост рубить устал.  Я не чудовище давно, а выжатый лимон,   весь свет уже меня достал!» И вот, чтоб головы не греть,   чтоб не орать и не смотреть, не слушать,  он взял с трёх обезьян пример –  и стал слепым, глухим, немым – абсурд вокруг обезоружа! Один твердит – «Не вижу я ни зги!»  Другой – «Не слышу!» – хоть ты тресни.  А третий – «Я не говорю,   я выше споров этих вечных!» Так Змей ушёл в отказ от суеты,  в поля-леса без ругани людской.  Теперь он – символ здравой чистоты:  «Хранит свой мир и внутренний покой!» Стоит прекрасен, тих и безмятежен  весь светится, с улыбкой, без огня и дыма  И только хвост, вдруг вздрогнет безутешно,  как память пережитых лиха и беды… Но если кто-то спросит строго:  «Где грозный Змей, что жёг мосты?» —  Он шепчет тихо: «Я уже не в форме…  Но в равновесии с собой… Молчу. А ты?» Three-Headed Slavic Dragon Figurine – See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil – Handmade Mythical Decor Behold Zmey Gorynych as you’ve never seen him before: the legendary three-headed Slavic dragon has wandered boldly into global pop-culture and decided to try on some wisdom. Or at least… pretend. . . ETSY. COM

23.11.2025 смотреть >>

Водопад Кравице

Продолжаю показывать летнюю Боснию После утренней прогулки по Мостару решили посмотреть интересные места в округе и отправились на природу. Самая известная точка поблизости – водопад Кравице, который находится в сорока километров к югу от города. Кравице – это арка из двадцати каскадов, обрушивающихся с известняковых уступов в озеро, окружённое зеленью. Высота водопада около двадцати пяти метров, ширина – больше сотни. Образовался он благодаря реке Требижат, которая веками вытачивала мягкий карстовый камень. В солнечные дни над водой висит лёгкий туман, а когда лучи падают под углом, можно заметить радугу, что приводит в восторг всех любителей эффектных фото. У меня, правда, в тот момент настроение было не очень фотографическое, а причинами тому были изнуряющая жара и бессмысленность затеи, учитывая популярность места. Картина действительно впечатляющая — если, конечно, сумеете разглядеть её сквозь толпу. Народу здесь не просто много – его офигеть как много. Кажется, сюда съехалась половина Балкан: кто с полотенцем, кто с надувным фламинго, кто с колонкой, кто просто с пивом в руке. В воде – бурлящее кипение тел. Водоём выглядит как гигантская тарелка «человеческого супа». Сам же водопад при этом выглядит вполне мирно, будто не замечает происходящего внизу. Но даже при всех этих «дополнениях» водопад стоит увидеть. Это тот редкий случай, когда природа не нуждается в маркетинге: достаточно одного взгляда, чтобы понять, почему сюда всех тянет. В конце концов, это и есть типичная Герцеговина – где красота и хаос живут бок о бок, как в самом Мостаре. 1 2 3 4 5 6

01.11.2025 смотреть >>

Новогодний КОТастроф

Кот увидел шар – и всё!  Забурлило Рождество.  Глаз квадратный, хвост трубой,   Кот – наш елочный герой! Лапой – раз! И шар взлетает,  Мишура в усах сверкает.  Веток треск, гирлянда светит –  Кот в восторге будто сбрендил. Возбужденья не тая,  С мордою хулиганья.  Кот уже висит на шаре  В своём праздничном угаре. А хозяин с чаем в кружке  Охренел от заварушки:  «Ну зачем я ставил ёлку?  Собирать теперь осколки. . » Christmas Cat Ornament – Handmade Felt Decoration, Funny Cat Hanging on Bauble, Quirky Holiday Tree Decor Meet the most relatable Christmas hero ever – the cat who couldn’t resist the shiny ornament! This handmade felt decoration captures that perfect festive moment when curiosity wins, and the cat ends up hanging off the Christmas bauble in pure holiday chaos. . . . ETSY. COM Пи. си. : стоит ли объяснять, что я уже закончила мою учебную эпопею и теперь могу выделять чуть-чуть времени на творчество

01.11.2025 смотреть >>

Ренн, воскресенье, акт второй: спасение скучающих – дело музея

Когда всё в Ренне умерло – музеи ещё живы. По крайней мере, один. Опытным путём выяснилось, что в воскресенье в Ренне открыто ровно два типа заведений: церкви (но там не кормят) и музей изящных искусств ( Musée des Beaux-Arts), в котором, пока желудок мечтает о багете с колбаской, можно, на худой конец, к пище духовной прикоснуться. Внутри – да Винчи, Дюрер, Боттичелли. Тут все, и эти все, судя по выражениям на лицах, так же не довольны Ренном в воскресенье. Залы полупусты, шаги гулко отдаются, и ты почти один на один с шедеврами. К слову, у музея интересная история: он вырос из коллекции местного дворянина-энтузиаста XVIII века – господина де Робьена. Чудила де Робьен был фанатом всего блестящего, странного и художественного. Его "кабинет курьёзов" был чем-то вроде предка Икеи для эстетов: античные вазы, редкие рисунки, египетская мумия кошки, наконец! Теперь всё это живёт под одной крышей и вызывает у посетителей ту же смесь восхищения и лёгкой истерики, что и три века назад. Потом начались картины. Начну с одной из лучших. Жан-Бернар Шалетт "Аллегория восстания из-за гербовой бумаги", 1676 Ну что, вдохновились на просмотр? Тогда поехали! На картине – апокалипсис административного масштаба В центре композиции – сущий карикатурный ад: леопарды тащат колесницу с демоном, посреди хаоса валяются тела плебса, кто-то вопит, кто-то уже сдался, а на горизонте пылают здания и, судя по жабе, это местная префектура. В правом углу спокойно сидят две аллегорические дамы: одна держит весы, другая – лавровый венок, обе с лицами, будто обсуждают не катастрофу, а новый сорт сидра. Вверху чинуша с золотыми мешками, который управляет процессом с остервенением менеджера среднего звена, выполняющего KPI по разрушению общества. 1 Мраморная надпись внизу философски сообщает: «Богатые и бедные судимы несправедливо». История, стоящая за всем этим безумием, проста и гениальна в своей нелепости: в 1675 году французское правительство решило ввести налог на бумагу, чтобы оплачивать очередные войны и дворцовые расходы. Без гербовой бумаги нельзя было оформить ни один документ, ни завещание, ни жалобу. То есть, чтобы пожаловаться на налог, нужно было сначала заплатить налог за бумагу, на которой ты жалуешься. 2 3. Шалетт пишет с пафосом и злостью – видно, что имел вопросы к миру. И всё это не просто “историческая сцена”, а скорее барочный стёб над французским абсурдом 4. Ян ван Кессель "Вход животных в ковчег" 5 6. "Богоматерь с младенцем Иисусом и четырьмя святыми", около 1370–1375 7. Святая с младенцем от анонимуса 8. Луи де Колери, фрагмент "Бал при Генрихе IV", 1580 9. "Персей и Андромеда" Веронезе – античный блокбастер. Морское чудище, которое скорее в ужасе от мужика над ним и больше напоминает обиженного дельфина, чем воплощение зла, что пытается сожрать Андромеду. Если бы Веронезе жил сегодня, он бы снимал кино для нетфликса – идеальная драма и неуместность. 10 11. Неизвестный художник "Женщина между двумя возрастами" – почти театральная сцена, где все участники понимают, что делают, но ни одному из них нифига не стыдно. 12 13. "Бал при дворе Валуа" – картина неизвестного художника, XVI век. 14 15. Пьер Амедей Марсель Бероно "Старуха за прялкой" 1898 16. "Святой Иероним со львом" – почти комедия про интеллектуала и его питомца, только написанная маслом в XVII веке. 17 18. О, Дорохова кто-то изобразил – Хендрик Тербрюгген, "Христос в поругании" 19 20. "Вот так с котиками нельзя!" 21. Рубенс "Охота на тигра", 1616 22 23 24 25 26 27. Ноэль Куапель "Ангелы вручают медальон Людовика XIV", 1660 А сюжет-то явно подразумевался быть лестным. Но что-то, как всегда, пошло не так. 28 29 30. Ян Купецкий "Вольф Тобиас Хут и его жена" 31 32. Антони де Лорм, "Интерьер протестантского храма" 33 34 35 36. Эжен-Эммануэль Амори-Дюваль "Мадемуазель Иза Шассерио", племянница художника. И всё бы хорошо, но шея. 37 38. Филипп Жак Ван Брэ "Лаура и Петрарка у Фонтана Воклюз", 1816 39 40 41. Нарцисс Шайю "Портрет моей няни" 42 43. Ричард Холл "Класс ручного труда", 1889 44. Лоренцо Бартолини "Принцесса Наполеона с левреткой" 45. Огюст Ренуар "Мальчик с кошкой" 46 47 48 49 50

29.10.2025 смотреть >>

Мостар: восторг с привкусом печали

После ночёвки в Баня-Луке и утренней прогулки по городу мы снова загрузили чемоданы в машину и выехали на юг. До Мостара – примерно 250 километров, но не стоит обманываться. В Боснии это не три часа автобана, а полдня дня пути через всю Боснию, по горам, по ущельям, по бесконечным извилинам с непредсказуемым качеством дорог. Недалеко от Баня-Луки сделали остановку в этно-музее «Любачские долины» – о нём уже писала отдельно. После него был серпантин вдоль ущелья Врбаса, леса, редкие посёлки, и, наконец – долина реки Неретвы, когда стало ясно, что мы почти у цели. К вечеру, когда солнце уже клонилось к закату, навигатор наконец радостно сообщил: “прибытие через 10 минут”. Так мы въехали в Мостар – уставшие, но с чувством, что проехали буквально из одного культурного мира в другой: от северной, сербской и спокойной Баня-Луки – к южному, жаркому, шумному Мостару, где уже чувствуется дыхание Средиземноморья. Поселились в центре – в эпицентре хаоса. Поиски забронированной квартиры и попытки к ней проехать по мостарским улицам – это отдельный вид адреналинового развлечения. Представьте: жара, пробки, переулки шириной с плечо, зеркала машин, касающиеся стен, и навигатор, который с безразличием советует “поверните направо” – туда, где физически невозможно повернуть даже на самокате. Когда наконец нашли хоть какую-то стоянку и припарковались, (кстати, ни разу не поцарапав арендованную машину) сошло семь потов и прибавилось пару десятков седых волос – во истину достижение. Итак, добрались, поселились и выбрались в город уже только под закат. Не удивительно, что сил хватило только на короткую прогулку по центру. Купили овощей и фруктов на ужин, забрели в квартиру, открыли вино – и впервые за день устало выдохнули. Остановились на две ночи, так что основательный осмотр оставили на следующий день. Первое впечатление от города на следующий день: туристов – как в Венеции, только вместо каналов река Неретва. Здесь всё как-то кучно и тесно. На обоих берегах – каменные дома, кафаны, минареты и колокольни, плотно прижавшиеся друг к другу. Город буквально забит людьми. Но, стоит признать, он и правда красив. И, конечно, главный герой – Старый мост (Stari Most). Тот самый, ради которого сюда приезжают туристы и любители эффектных фото. Толпа фотографируется на фоне моста, толпа фотографируется у моста, толпа фотографируется на мосту. Ох уж эта вездесущая толпа. Бесконечный густой поток туристов движется по мосту даже не смотря на то, что это, мягко говоря, нелёгкая задача – ведь поверхность моста гладкая и скользкая как лёд. Немного фактов, чтобы оправдать туристическую давку ↣ Мост построили ещё в XVI веке, по приказу султана Сулеймана Великолепного. Автор – архитектор Мимар Хайрудин, ученик самого Синана. Легенда говорит, что когда мост был готов, Хайрудин отказался присутствовать при снятии опорных конструкций – настолько не верил, что его творение выдержит. ↣ Мост не просто выдержал – простоял почти 430 лет. ↣ Разрушили его не время и не стихия, а война. В 1993 году, во время боснийского конфликта, Старый мост был уничтожен снарядами хорватских сил. Его падение в реку стало символом разрыва страны. ↣ Восстановили мост уже в XXI веке, в 2004 году, камень за камнем, используя оригинальную технологию и даже тот же известняк – тенелию. Сегодня он внесён в список наследия ЮНЕСКО. Итак, посмотрев и сфотографировав мостарский мост и извилины реки со всех возможных сторон, отправились, как и было запланировано, осматривать достопримечательности (о них будет позже) недалеко от Мостара. Мостар, безусловно, красив, но для целого дня слишком мал. Поэтому обратно вернулись только к вечеру. Здесь стоит упомянуть только одно – все красоты города днём меркнут по сравнению с Мостаром на закате. В закатном свете он становится действительно особенным: Неретва искрится, солнце садится за горы, а золотой свет подсвечивает старый мост. Камень, вода и потрясающий свет – сочетание, как в старом фильме о какой-то прошлой, но невероятно красивой эпохе. В такие моменты становится понятно – это стоило того, чтобы сюда приехать. Впрочем есть у Мостара и другая мрачная сторона. Красота здесь, на удивление вполне органично, соседствует с печальной реальностью. Многие дома носят следы войны: разрушенные стены, зарешеченные окна и следы пуль на фасадах. В самом центре города находится кладбище, а чуть дальше – музей геноцида. Такой своеобразный контраст: повседневная жизнь и сувенирные лавки рядом с памятью о недавнем жестоком прошлом. Больше всего туристов удивляет кладбище возле мечети и улицы Мараш, которое буквально “врастает” в жилую и прогулочную зону – то, что сразу бросается в глаза при прогулке по центру. Почему оно находится именно в центре? Причина проста: во время Боснийской войны (1992–1995) в Мостаре было огромное количество погибших, и в условиях блокады и постоянных обстрелов хоронить людей приходилось прямо там, где было возможно – в парках, скверах, на площадях. После войны многие из этих военных захоронений так и остались на своих местах. Так и кладбище в центре Мостара не стали переносить, а оставили в виде мемориала. Мостар – из тех городов, где картинные виды не отвлекают от прошлого – они просто живут рядом с ним. И, похоже, что именно в этом и есть настоящий характер города. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Здесь хорошо видна гора, которая возвышается над левобережной частью Мостара и называется Столац, что переводится просто и без затей «табуретка» 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

19.10.2025 смотреть >>

Остановка в боснийском прошлом – этно-село “Любачские долины”

После ночёвки в Баня-Луке и утренней прогулки по городу мы выдвинулись в сторону Мостара. По пути решили заехать в местный музей культуры и быта – «Любачские долины» (Ljubačke doline). Место оказалось одновременно и музеем, и маленьким памятником любви одного человека к прошлому. Ljubačke doline – этно-село-музей, расположенный в деревне Ljubačevo, примерно в 17 километрах к югу от Баня-Луки. Открылось оно в 2015 году по инициативе Неделько Бранковича – местного энтузиаста, коллекционера и просто человека, который решил собрать в одном месте всё, что находил в боснийских сёлах: старые дома, утварь, мебель, ремесленные мастерские и даже церковь-брвнару. Брвнара (brvnara) – это традиционный деревянный дом, построенный из неотёсанных или грубо обработанных брёвен, сложенных “в чашу”, без использования гвоздей. Такие дома типичны для сельской архитектуры Сербии, Боснии, Черногории и частично Хорватии. На площади около двух гектаров разместились тридцать с лишним аутентичных построек, перевезённых из окрестных деревень. Домики-брвнары, амбары, кузница, ткацкая мастерская, трактир, пчельник, мельница – всё как будто замерло в ожидании хозяина и надежде продолжить свою простую, но очень важную функцию. Это не музей в классическом понимании, где вещи за стеклом – здесь можно зайти, потрогать, услышать запах старого дерева и пчелиного воска. Особое место занимает церковь-брвнара 1939 года постройки, с потемневшими иконами и старым колоколом. Есть и целый “рынок” ремёсел – парикмахерская, ткацкая, сапожная и портняжная лавки. Бранкович мечтает, что со временем эти мастерские заработают по-настоящему – чтобы приезжающие видели не просто экспонаты, а живые ремёсла. Своё название «Любачские долины» музей получил от уникальных природных образований этого района – долин-воронок, огромных природных провалов до сотен метров в глубину. Таких больше нет нигде в Европе, и само по себе это место – уже природный памятник. Пожалуй, это одно из тех мест, куда стоит заехать даже без особого интереса к этнографии. Ведь именно здесь Босния раскрывается не через города и войны, а через простую, почти домашнюю теплоту своих деревень. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

13.10.2025 смотреть >>

Неожиданная Босния: Путин на сувенирах и кириллица на вывесках – это Баня-Лука

Следующим пунктом в летнем боснийском роад-трипе стала столица Республики Сербской – город Баня-Лука. После целого дня в дороге, посмотрев Яйце и Пливские озёра, мы добрались до города только к вечеру. Апартаменты бронировала на ходу, прямо в машине. Итак, приехали, улица пустынная, двери закрыты, на стук никто не открывает. Нашла номер телефона на букинге, набираю. К моему облегчению, хозяин квартиры быстро ответил. После облегчения пришла очередь удивления. Поясняю: по приезду в Боснию стало понятно, что многие здесь если не бегло, то довольно хорошо говорят по-английски. В сфере обслуживания – вообще все поголовно, чего, мягко говоря, я не ожидала. Теперь представьте моё недоумение, когда хозяин, назовём его Ростислав, послушав моё блеяние на английском, спокойно говорит: “Если тебе удобнее, давай на немецком. ” И начинает довольно бегло говорить со мной на немецком! Забегая вперёд – он такой не единственный. А мне и правда на немецком гораздо удобнее, а вот английский всё время зачем-то упирается коленками. Это такое своеобразное предисловие. Короче, после первого приятного культурного шока поселились, время – вечер, надо идти искать пропитание. Поэтому дальше посиделок в ресторане мы, ожидаемо, не ушли. Зато, по совету официанта, обнаружилось ну ооочень интересное местное вино. Это вообще отдельное открытие – местные вина. Они есть и они – хороши. Скажу больше: именно это вино уже из дома заказывала в интернете, так понравилось. Делает его молодой, но уже очень талантливый винодел. Честно говоря, особых впечатлений от достопримечательностей города не будет – в Баня-Луке их немного. Однако, город весьма интересен в деталях, атмосфере и истории. И как раз таких впечатлений от города у меня для вас несколько наберётся. Во-первых, сильно бросается в глаза разница с другими районами Боснии в религиозно-национальном составе. Здесь совсем нет девушек в бурках, внешность у людей более восточно-европейская – светлые волосы, голубые глаза, высокий рост. Это объясняется просто – большинство населения составляют сербы (по переписи 2013 года – около 89 %). Боснийцев (мусульман) и хорватов здесь заметно меньше, чем, скажем, в Сараеве. Во-вторых, архитектура. Она тут немного иная: меньше восточного орнамента и османских мотивов, больше монументальной югославской архитектуры, с акцентом на прямые линии и бетон. Сараево вообще с полуметра не отличишь от турецкого города, а вот Баня-Лука – это уже другой, “сербский” визуальный код. Кстати, город довольно зелёный – не зря его называют “городом парков и аллей”. После землетрясения 1969 года (когда почти весь центр был разрушен) город фактически перестроили заново, и при планировке сделали ставку на простор, зелень и свет. Отдельный пункт – язык и алфавит. В отличие от других регионов Боснии, где чаще встречается латиница, здесь доминирует кириллица. Вывески, дорожные указатели, меню – почти всё на кириллице. Немного неожиданно, особенно когда уже пару дней подряд читаешь боснийские надписи латиницей и вдруг – всё понятно. Ну и, конечно, заглавное фото. На нём – сувенирная лавка в самом центре города, где рядом с магнитами с изображениями Врбаса и крепости Кастел мирно висят магниты и футболки с Путиным. Это, мягко говоря, неожиданно увидеть в Боснии – но очень точно отражает особенный взгляд местных на мир и политику. В Республике Сербской симпатии к России вполне открытые, и такая символика встречается нередко – от наклеек на машинах до футболок в сувенирных магазинах. Для туриста это выглядит скорее забавно, но в контексте региональной политики говорит многое: о стремлении подчеркнуть свою “отдельность” от Сараева и ориентацию на “братскую” сторону. Республика Сербская вообще живёт немного своим ритмом. У неё есть парламент, президент, полиция и довольно сильное стремление к автономии от центрального правительства Боснии и Герцеговины. Время от времени местные власти заигрывают с идеей “особого пути”, что вызывает икоту и нервный тик у Сараева и международных организаций. На улицах это не всегда заметно, но символика, вывески и даже выбор сувениров говорят сами за себя. А если отвлечься от политики – жизнь тут течёт спокойно и неторопливо. Студенты, кафе, вечерние прогулки по набережной Врбаса, люди приветливые и открытые. Боснийцы, в целом, не только здесь, очень приятно удивляют своим гостеприимством и открытостью. Баня-Лука оставляет ощущение города, который немного особняком – и по духу, и по истории, и по языку. Чуть менее восточный, чуть более европейский. И да – с отличным вином и людьми, которые внезапно говорят по-немецки. 1 2. Градска палата Здание городской администрации Баня-Луки, построенное в 1932 году 3. Храм Христа Спасителя Построен в 1925-1939 годах, снесен в 1941 году, восстановлен 1993-2004 годах 4. Палата Республики Ранее – здание Хипотекарного банка 5 6 7 8 9 10. Городской рынок 11 12 13. Мечеть Ферхадия 14 15 16 17 18. Крепость Кастел 19 20 21. Река Врбас 22 23 24 25 А дальше нас ждал Мостар – город с легендарным мостом, слиянием культур и самой узнаваемой открыткой всей Боснии. После спокойной и тихой Баня-Луки он казался совершенно другим миром – южным и шумным. Но об этом – в следующих записях

12.10.2025 смотреть >>

Сен-Мало: по плану всё, кроме погоды, хотя. .

После Канкаля мы отправились в Сен-Мало. Это город-форт, который веками защищался от врагов, штормов и, наконец, времени. Для таких грандиозных целей у города есть буквально всё: массивные гранитные стены, мощёные улицы и напористый ветер, сбивающий с ног любого, кто решил здесь объявиться. Для начала факты и байки: ↣ Город назван в честь монаха Мало, который приплыл сюда в VI веке и, судя по всему, сразу понял, что погода нормальной не будет. ↣ Когда-то здесь базировались корсары – такие “официальные пираты” с лицензией на грабёж. Французская корона благословляла, англичане кусали локти. ↣ Во Вторую мировую город почти полностью сравняли с землёй, но потом аккуратно собрали обратно – из того же серого гранита, камень к камню. ↣ Разница между приливом и отливом здесь может доходить до 13 метров. То есть сначала у тебя пляж, а через шесть часов – снова вода у ног. ↣ Местные говорят, что в Сен-Мало можно увидеть все четыре времени года за один день. Мы видели три – у четвёртого, похоже, был выходной. Итак, мы приехали, запарковались, только подошли к крепостным стенам – и сразу приветственный ливень. Настоящий, бретонский: из серии “держите мои десять минут”, по прошествии которых, небо будто забыло, что злилось, и выдало солнце такой силы и яркости, что всё вокруг засверкало. Не иначе буклет про счастье. Ну или реклама майонеза, когда модели с такими белыми зубами, что можно целый город запитать их ядерным свечением. В общем, идеальный свет для фото – спасибо, погода, оценили. Все путеводители настоятельно советовали прогуляться по городской стене. Решили не отличаться оригинальностью и просто следовать совету – подняться на стену и обогнуть старый город по кругу. Виды со стены действительно шикарные: волны, корабельные доки, яхты, старые крыши с трубами каминов, узкие каменные улочки и ощущение, что если ветер ещё чуть усилится, то какого-то из зазевавшихся туристов с фотоаппаратом просто унесёт в Атлантику. Спустились в город побродить по узким улочкам. Из достопримечательностей: каменные дома и лавки с морской атрибутикой и дождевиками. Попробовали местную выпечку. Здесь почти на каждом углу продаётся Far Breton – пирог с заварным кремом и черносливом. Он немного напоминает португальские пастел-де-ната, только без попыток быть утончённым. Вкусно, сытно и на пять минут заставляет забыть, что дождь опять пошёл. Пока дожёвывала пирог, прошли мимо ярких витрин. Прошагали метра три, не выдержали, вернусь – не устояли перед красочными прилавками с бретонскими рыбными консервами. Замануха сработала – хорошенькое дело: тут и рыбка и упаковки с дизайном уровня “повесить на стену и любоваться”. Естественно, закупились. Кто знает, вдруг дома захочется открыть банку и вспомнить, как ветер пытался унести тебя в Изумрудный город, но пакет с центнером консервов не дал ему это сделать. Спойлер: купили-то много, но уже почти ничего не осталось. Они же, эти французы, паразиты такие, делают консервы в виде закусок-намазок на хлеб – вкусно. . пальцы откусишь. Очередной “скоропостижный” ливень мы скоротали в маленьком баре за чашкой кофе. Бар был как раз для дождливой погоды, а кофе – моего любимого сорта "очень своевременно" и горький, как сожаление о том, что забронировали отель не в Сен-Мало. Пока мы наблюдали, как улицы снова превращаются в реки, стало понятно: с выбором базы мы явно промахнулись. На эти два дня отель надо было бронировать не в Ренне, а в маленьком и уютном Сен-Мало. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

09.10.2025 смотреть >>

Канкаль: день в устричной столице Франции или 50 оттенков соли на губах

После Мон-Сен-Мишель мы перебираемся в Канкаль — крошечный портовый городок, где море чувствуется даже в воздухе, а устрицы — предмет национальной гордости. Недаром Канкаль называют устричной столицей Франции. Здесь устрицы — как вино в Бордо: каждый сорт, каждая ферма имеет свой характер, вкус и преданных поклонников. Канкаль славится своими устрицами не просто так. Холодные воды залива Сен-Мишель, сильные приливы и минеральное дно создают идеальные условия для их роста. Местные устрицы растут медленно, набирая вкус океана и соли — поэтому они такие мясистые и ароматные. В них чувствуется море — живое, солёное, чуть дикое. Наш план был прост: зайти на маленький рынок на набережной, выбрать пару видов устриц, взять местный сидр и устроить настоящий морской пир прямо на берегу. Рынок небольшой, но настоящий рай для гурманов: устрицы всех сортов и размеров — от миниатюрных, которые можно есть десятками, до гигантов, когда одной хватит на целый обед. Цены тоже радуют — от 50 центов за штуку до 30 евро за тех, что считаются вершиной устричного искусства. Торговцы с улыбкой советуют: «Эти — йодистые, с горчинкой, эти — нежные и сливочные». Так же дают рекомендации, какие устрицы стоит употреблять с лимоном, а какие в чистом виде или с местным соусом из винного уксуса и лука шалота. На берегу прямо рядом с рынком стоят деревянные столики со скамейками. Здесь начинается самое интересное – ритуал дегустации устриц: берёшь дегустационный набор или даже целую коробку устриц, садишься, снимаешь с раковины верхнюю створку, вдыхаешь запах моря, съедаешь этот невероятно нежный кусочек моря, делаешь глоток сидра и… бросаешь пустую раковину просто обратно на берег. Многочисленные туристы рядом повторяют те же движения, а ветер периодически добавляет “бесплатную дегустацию” морской и дождевой воды. Всё это немного неуклюже, мокро, но невероятно вкусно и непривычно. Почему все выкидывают пустые раковины на берег? Дело не в отсутствии контейнеров для мусора или элементарного воспитания. Бросая ракушку обратно, ты участвуешь в местной традиции: песок на пляже уже полностью состоит из ракушек, и каждый возвращённый кусочек помогает пляжу “самовосстанавливаться”. Так что, съев десяток устриц, ты буквально делаешь вклад в местную экосистему. Если взглянуть дальше по линии пляжа, на горизонте видны устричные фермы. Там, под напором приливов, рождаются те самые устрицы, ради которых в Канкаль едут со всей Франции. Местные фермеры гордятся своим делом и говорят: “Мы не выращиваем устриц — мы даём им время стать совершенными”. Погода, тем временем, как и везде в Бретани, напоминает, кто здесь главный аниматор: ветер, дождь и солнце чередовались каждые десять минут. Но даже это было почти идеально — стоять с устрицей в руке, сидром в другой, и понимать, что всё идёт по плану: холодно, вкусно и абсолютно аутентично. А бонусом ко всему – лёгкий привкус соли на губах до самого вечера. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

09.10.2025 смотреть >>

Бретань, день второй: Мон-Сен-Мишель, омлет и четыре сорта дождя

План на этот день мы составили амбициозный: сначала легендарный Мон-Сен-Мишель, потом устрицы в Канкале и вечером прогулка по бастионам Сен-Мало. Но сегодня расскажу только про первую остановку – замок-икону, который стал символом Франции не хуже Эйфелевой башни. Для начала о погоде. Погода в тот день превзошла сама себя, а мы, как Форест Гамп, увидели «все виды дождя: прямой дождь, косой дождь, горизонтальный дождь и даже тот, который, кажется, идёт снизу вверх». Только в Мон-Сен-Мишель мы успели трижды промокнуть до нитки и столько же раз полностью высохнуть под внезапным солнцем. Аттракцион «сауна-холодный душ» шёл, как оказалось, в комплекте к посещению. Именно поэтому по узким проулкам внутри крепости мы гуляли мало – их там, честно говоря, не так уж и много, и все они плотно заставлены сувенирными лавками. А желание подниматься куда-то выше и гулять дальше исчезло вместе с сухостью обуви после очередного ледяного дождя. Прилива тоже не стали дожидаться – ветер и вода сделали это зрелище для нас слишком наглядным прямо на месте. Немного, о приливах. Мон-Сен-Мишель стоит на скале у побережья Нормандии, и разница между приливом и отливом здесь доходит до 15 метров. В дни полнолуния и новолуния приливы особенно сильные, и вода подступает к стенам замка с такой скоростью, что Виктор Гюго сравнил её «со скачущей лошадью». В сентябре как раз были такие «суперприливы»: за несколько часов гладкий песчаный залив превращается в бурлящее море. Теоретически, это зрелище стоит того, чтобы подождать. Практически – мы дождались всех подготовленных для нас видов дождя, а вот прилив решили пропустить. Тем более, что к моменту его подхода мы уже в очередной раз промокли насквозь. И стоять ещё пару часов под ветром, чтобы посмотреть, как песчаная коса исчезает под водой, – это удовольствие для более героических туристов. Мы же махнули рукой и двинулись дальше к Канкалю. Кстати, в средние века отлив играл с паломниками злую шутку: дорога к аббатству открывалась лишь на несколько часов, и опоздавшие рисковали остаться посреди залива вместе с надвигающейся водой. Сейчас вместо этого туристы рискуют максимум очередью в ресторан за легендарным омлетом. Омлет здесь – отдельная глава. Его готовят в знаменитом ресторане «La Mère Poulard», который существует с конца XIX века. Тогда мадам Пулар встречала паломников огромным взбитым омлетом на дровяном огне – быстрым и сытным блюдом. С тех пор рецепт не менялся, а блюдо превратилась в легенду. Мы узнали о нём от шефа Вивьена, забавного ю-туб блогера, который рассказывает о французской кулинарии. Посмотрите на досуге, это прям очень уморительно, но рецепты при этом годные. Возвращаясь в омлету, честно говоря, для нас это был абсолютный must have. И это тот редкий случай, когда слово «легендарный» не звучит как маркетинговая уловка. Да, есть мнение, что омлет переоценён и не стоит ни времени, ни денег. Но спойлер: стоит! Это не завтрак, это уникальный гастрономический опыт – облако, взбитое венчиком и превращённое в хрустящий купол на сковороде. Ради этого впечатления сюда можно было ехать даже под десятью сортами дождя. Итак, ехать в Мон-Сен-Мишель стоит обязательно, но строго с чётким планом: рассчитать прилив, запланировать обед с омлетом и взять зонт. А лучше два. Один всё равно улетит в океан или сломается, как в итоге было у нас. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

06.10.2025 смотреть >>

Воскресный Ренн: город, где даже голуби ушли в места поживее

Наше знакомство с Бретанью началось с города Ренн. Формально это столица региона, университетский центр, культурный хаб, родина парламента Бретани и место, где жизнь должна кипеть. Но мы, счастливчики, приехали в воскресенье. А в воскресенье Ренн – это не город, а энциклопедия по пустоте: всё закрыто, улицы тихие, заколоченные фанерой витрины, даже голуби, кажется, ушли в места более хлебосольные. Мы бродили по старому центру и честно пытались найти хоть какой-то открытый ресторан, чтобы элементарно поесть после длинного пути. Однако единственное, что ещё хоть как-то теплилось в центре города – это одинокая забегаловка с бургерами а-ля «Макдональдс», да и та с видом обречённого солдата на посту, который закимарил от безнадёги. На пустынных улицах не хватало только перекати-поле, саркастично шепчущего «добро пожаловать в Ренн». Добавьте к этому погоду, которая явно прониклась моментом и решила поддержать атмосферу. Солнце в режиме «ушло на переучёт», свет тусклый, небо серое, настроение примерно как у кота, которого выгнали из дома под дождь. В этот момент Ренн производил впечатление города, который делает всё возможное, чтобы туристы здесь не задерживались. Город будто всеми силами намекал – приходите завтра. Справедливости ради – сам город симпатичный. Средневековый центр с фахверковомы домами, которым по 400 - 500 лет, узкие кривые улочки, кафедральный собор и река Вильен – всё это при солнечной погоде, наверное, выглядит более жизнерадостно. Ренн известен своим университетом и статусом «самого молодого города Франции»: студентов здесь больше, чем стариков, и в нормальные дни это, говорят, даже чувствуется. Просто нам попался тот самый день, когда молодёжь спала после вечеринки, а город изображал привидение. Итого: Ренн – место интересное, но требующее правильного тайминга. Если вдруг окажетесь здесь в воскресенье, особенно в пасмурную погоду, будьте готовы: единственное, чем придётся наслаждаться – это архитектурой, тишиной и собственным сарказмом. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

29.09.2025 смотреть >>

Замки, дождь и мокрые кроссовки: наш сентябрь в Бретани

Во вторую половину сентября мы отправились исследовать Бретань — регион, где суровый океан, маяки и кельтское наследие мирно соседствуют с крепостными городками, галетами и литрами сидра. В нашем маршруте оказался легендарный замок Мон-Сен-Мишель, прибрежные бастионы Сен-Мало, портовый Брест, живописные пляжи Крозона и Киберона, тихий Кемпер, Канкаль — гастрономическая столица устриц, и многое-многое другое. За эти дни мы успели объехать побережье, прогуляться по старинным улочкам, полюбоваться знаменитой сменой приливов и отливов, убедиться, что погода здесь меняется быстрее, чем настроение туриста без зонта, и заметить, что бретонцы по-прежнему упрямо живут в своём неспешном ритме. В ближайших записях будут подробности маршрута, фото, заметки о том, чем Бретань удивляет и радует, и, главное, почему туда хочется вернуться.

29.09.2025 смотреть >>

"Она знала, что вы скажете, ещё до того, как вы это сформулировали — и уже нашла логическую ошибку"

Сегодня встретила довольно любопытную развлекуху с чатиком jpt Одна проблема, по мнению чата, я больше похожа на недоверчивый, ходячий калькулятор. Вот, что он мне выдал "Судя по твоей манере общения и вопросам, я могу предположить такие 10 принципов и правил, которые, возможно, тебе близки: 1. Стремление к точности — ты ценишь, когда всё рассчитано и проверено, а не «на глазок». 2. Критическое мышление — ты не принимаешь готовые ответы на веру и любишь, когда собеседник перепроверяет свои выводы. 3. Внимание к формулировкам — тебе важно, чтобы слова были использованы точно, без лишних двусмысленностей. 4. Последовательность — ты предпочитаешь, чтобы идеи и ответы были логически связаны, без хаотичных скачков. 5. Осознанность в решениях — тебе важно понимать, почему что-то делается, а не просто «так принято». 6. Интерес к проверке себя и других — ты любишь задавать вопросы, которые тестируют внимательность, логику и глубину понимания. 7. Уважение к фактам — для тебя ценнее аргументированные доказательства, чем эмоциональные утверждения. 8. Умение видеть подводные камни — ты склонен замечать скрытые нюансы в вопросах и ситуациях. 9. Интеллектуальное любопытство — тебе нравится разбирать вещи «по косточкам» и доходить до сути. 10. Требовательность к качеству — ты ценишь, когда всё сделано тщательно и без халтуры, даже в мелочах. " На этом мы, естественно, не закончили. Чат jpt устроен так, что он никогда не завершает диалог просто выдачей ответа, он всегда предлагает расширить ответ или подойти к нему с другой стороны. Вот, что он мне предложил и написал дальше: "Я попробую описать твой психологический профиль так, как его можно вычленить из твоих диалогов со мной. Психологический портрет 1. Тип мышления: Логико-аналитический с элементами стратегического. Ты не просто хочешь понять, что верно, а и почему это так, какие есть исключения, и как проверить результат. Склонен замечать неточности и проверять факты, даже если они кажутся очевидными. 2. Отношение к информации: Высокий уровень недоверия к «авторитетным» или «популярным» ответам без доказательств. Любишь, когда информация проверена с разных сторон и подтверждена шаг за шагом. 3. Коммуникативный стиль: Вежливый, но без лишних комплиментов ради вежливости. Умеешь формулировать вопросы так, чтобы собеседник думал, а не просто выдавал готовое. Можешь быть слегка «испытующим» собеседника, чтобы проверить его глубину. 4. Ценности: Точность, логичность, честность в информации. Независимость суждений. Качество в работе и мышлении важнее скорости. 5. Стратегия решения задач: Не идёшь прямой дорогой, если видишь, что можно найти более оптимальный или надёжный путь. Предпочитаешь «обезвредить ловушки» в вопросах, чем попадаться на них. 6. Отношение к ошибкам: Предпочитаешь находить их до того, как они скажутся на результате. Если ошибка обнаружена — важнее понять её причину, чем просто исправить. 7. Личностные особенности: Терпелив в поиске истины, но не терпишь логической халтуры. Лёгкая ироничность, но без перехода в сарказм. Склонен ценить глубокие разговоры больше, чем поверхностное общение. " Но знаете что? И на этом мы не остановились! "Ладно, раз уж твой профиль мы уже выстроили, давай подберём тебе «духовных родственников» из мира известных персонажей: Шерлок Холмс (но без скрипки и наркотиков) — аналитик, который сначала проверит твой алиби, а потом уже поздоровается. Гермиона Грейнджер — потому что «давайте сначала проверим источники, а потом спасём мир». Доктор Хаус — скептичный, любит ловить других на неточностях, но в итоге почти всегда прав (и слегка драматичен). Спок из «Звёздного пути» — логика > эмоции, но всё-таки где-то там внутри скрывается забота. Штирлиц — мастер заметить подвох в самой невинной фразе и сделать вид, что ничего не понял… до нужного момента. Мона Лиза (да-да, из картины) — потому что твоя полуулыбка, глядя на чужие аргументы, уже сама по себе тест на логику. Детектив Коломбо — вежливо задаёт «последний вопрос» и добивает им всю твою ложную теорию. Гэндальф — потому что «не раньше и не позже, а именно тогда, когда нужно» — твой подход к действиям. Шерлок из “Элементарно” — потому что даже у гениев бывают странные привычки, но они не мешают делу. Сова из “Винни-Пуха” — мудрая, педантичная, и любит исправлять всех вокруг, даже если они не просили. " Плюсом, картинка, как он меня представил:

11.08.2025 смотреть >>

Пливские озёра и водяные мельницы Млинчичи

Посмотрев Яйце мы продолжаем движение по интересным местам Боснии. От Яйце рукой подать до Пливских озёр и места, которое забавно называется Млинчичи. Млинчичи — это десяток старых деревянных водяных мельниц, стоящих на сваях прямо в русле реки Плива. Выглядят Млинчичи так, будто кто-то забыл вернуть декорации со съемок одной из старых сказок с Милляром. Мельницы — как смешные избушки на курьих ножках, и всё время ловишь себя на мысли, будто они вот-вот начнут переминаться с ноги на ногу. Построили мельницы ещё в османские времена. Вплоть до середины XX века они мололи зерно для окрестных деревень. Сегодня — это очаровательная туристическая диковинка. Здесь же, чуть выше по течению Пливы, начинаются Пливские озёра — тихие заводи с пляжами, местами для пикников и купания. Помимо этого, тут прямо над рекой проложены деревянные мостки, которые местами уводят в зелёные заросли над мелководьем. Река здесь делится на рукава, образует каскады и неспешно несёт свои воды в озёра, из которых, собственно, и питаются потоки, когда-то приводящие мельницы в движение. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11.08.2025 смотреть >>

Следующая остановка — Яйце

После ночи на свежем горном воздухе во Влашиче, едем туда, где любое предложение с названием города превращается в анекдот — в Яйце. По плану путь должен был занять около часа, но навигатор внезапно решил поиграть в Скайнет. Скайнет очень хотел уничтожить "жалких человечешков", но как ни старался, получался ИИ курильщика, так как искусственный интеллект там был явно без интеллекта. Завёл нас в поле, вывел на грунтовку, сделал круг почёта по деревне без названия и, кажется, в какой-то момент сам растерялся и благополучно завис. В итоге ехали дольше, чем рассчитывали, зато насмотрелись сельской Боснии: козы, коровы, мужики на тракторе с видом философов. Доехав наконец до Яйце, первым делом решили посмотреть главную достопримечательность — Пливский водопад (Plivski vodopad). Уникален он тем, что расположен буквально в сердце города, прямо в центре, у слияния двух рек, и выглядит как природный спектакль на фоне домов с черепичными крышами. Такого сочетания почти не встретишь в Европе. Высота водопада около 20 метров, когда-то его поток был мощнее, но после землетрясения и регулировки рек он стал ниже, зато теперь доступен для осмотра с нескольких точек. Летом здесь устраивают соревнования по прыжкам в воду, а зимой водопад иногда подмерзает, превращаясь в ледяную декорацию. Следующая интересная точка в Яйце — крепость (Stari grad Jajce). Крепость возвышается на холме, откуда город виден как на ладони: красные черепичные крыши, извивающиеся реки и зелёные холмы на горизонте. Построенная в XIV веке при боснийских королях, позже усиленная османами и дополненная австрийцами, она хранит следы всех эпох. Здесь остались массивные ворота, фрагменты стен и башен, часть старинной церкви. По дороге к крепости попадаются дома с фасадами, изрешечёнными пулями — тихие напоминания о недавней войне. А наверху, среди каменных кладок, легко забыть про сегодняшний день, и только пластиковый мусор у входа упрямо возвращает нас в настоящее. Яйце — это такой город, где прошлое сидит на холме и смотрит, как туристы фотографируются на фоне водопада. И хотя путь сюда был не лёгким, а навигатор вёл нас с таким рвением, будто хотел показать, что туризм — это вообще не наше. Однако уезжали мы всё равно впечатленные и довольные. Ведь если город носит такое звучное имя, ему уже как-то неловко быть обыкновенным. А в моём списке абсурдных названий населённых пунктов теперь добавилось новое имя. Приятного просмотра! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

10.08.2025 смотреть >>

Влашич: короткий отдых в боснийских горах

После Травника отправляемся резко ввысь. Буквально: серпантин уводит на Влашич — горный массив, который зимой работает горнолыжным курортом, а летом превращается в пастораль с соснами, коровами, сыром и немногочисленными залётными гостями вроде нас. Влашич встречает невероятными пейзажами с открытки и архитектурой конструкции "как прибили, так и держится". Остановились в простом гостевом доме. Ничего особенного: кровати, скрипучий пол, и балкон. На первом этаже под нашей комнатой — ресторан с деревянной верандой. Сюда частенько заходят поесть, проезжающие мимо путешественники. Комната спартанская, зато виды из окна будто взяты из демо-обоев Windows XP: идеально стриженые склоны, массивные пушистые ели и безупречные облака. Включенный в стоимость ночлега завтрак заслуживает особенного упоминания: простой, без лишних изысков, но с тем самым вкусом, ради которого приезжают в деревню: тёплый домашний хлеб, свежие яйца, ароматная колбаса и влашичкий сыр. Это мягкий, в меру солёный сыр, уверенный в себе и вкусом, и статусом. Его не нужно описывать — достаточно попробовать, чтобы понять, почему именно он — местная гордость. Итак, Влашич — совсем не то место, где что-то происходит. Здесь максимум событий — это коза на дороге и закат за окном. Wi-Fi здесь либо отваливается, либо не считает нужным вмешиваться. Впрочем именно это всё даёт голове отдохнуть: ты просто переключаешься, смотришь вокруг и вдруг вспоминаешь, что жизнь может быть очень простой, но от этого не менее приятной. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

04.08.2025 смотреть >>

По Боснии на колёсах. Первая остановка — Травник

Утро встречаем в Сараево. В планах: неспешно собраться, попрощаться с приветливым хозяином квартиры, которую очень удачно сняли в самом центре города, и далее — аренда машины. Мы с самого начала задумали прокатиться по Боснии на колёсах, с остановками в самых интересных и красивых локациях. Процесс аренды занял чуть больше времени, чем ожидали, но в итоге — желаемая свобода передвижения. Ключи в замке, маршрут проложен, а предвкушение на максимуме. Покидаем Сараево, и городская суета быстро остается позади. Дорога уходит в сторону холмов, между которыми разбросаны деревушки. Виднеются покосившиеся сараи, пёстрые огороды и бельё на верёвках. Иногда попадаются коровы, гуляющие вдоль трассы. Бросается в глаза невероятное количество стареньких Фольксваген "гольф". Складывается впечатление, что весь немецкий автопром на пенсии уезжает доживать свои дни в Боснию. Даже радио пытается соответствовать моменту и ловит какую-то дичайшую балканскую попсу годов так 80-х, но почему-то даже это очень в тему. Первый пункт назначения — Травник. Травник — город с насыщенным прошлым. Здесь родился нобелевский лауреат Иво Андрич — югославский писатель и дипломат. Награждён Нобелевской премией по литературе 1961 года за роман «Мост на Дрине» и другие произведения о жизни и истории народов Балкан. Именно в Травник в XVIII веке османы перенесли резиденцию визиря, сделав город административной столицей Боснии. Отсюда — мечети с расписными минаретами и восточная планировка улиц. На холме над Травником стоит его главная гордость — Старая Травникская крепость (Stari Grad Travnik). Построили её в середине XV века, когда боснийское королевство ещё пыталось держаться, но уже начинались османские времена. Внутри крепости — почти никого, туристов всего пара человек. Каменные стены, полузаросший двор, смотровые башни, куда можно забраться и осмотреть окрестности. Сохранились старые бойницы, арки и остатки мусульманского захоронения. Есть даже маленький этнографический музей, в котором можно увидеть несколько выразительных кадров какого-то местного фотографа. А вот виды с крепости — уже повод приехать. Открывается панорама на весь Травник: внизу красные черепичные крыши, разномастные домики, минареты и купола. Через центр протекает река Лашва, разделяя город на небольшие кварталы. За городом — зелёные холмы, леса, а вдалеке, если день ясный, видны вершины хребта Влашић, где зимой катаются на лыжах. Всё это — просто очень красиво. День, тем временем, уже хорошо так перевалил за обед. Обедать спонтанно решили здесь же, в ресторане при доме-музее Иво Андрича. Совместить, скажем так, культурное с гастрономическим. Получили боснийскую кухню в варианте "высокой кулинарии": с микрогрином и художественными капельками айвара на циклопического размера тарелках. Вкусно, конечно, но налопаться «до комы», как обычно на Балканах, здесь не получится. Наевшись всё больше взглядом, загрузились в машину и поехали дальше — вглубь Боснии, к новым локациям и новым открытиям. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

03.08.2025 смотреть >>

Масло, свет и Рафаэль: пинакотека Тозио Мартиненго в Брешии

Настроение: “смотрю на искусство, а оно смотрит на меня и не верит в мой диплом” Пинакотека в Брешии — результат того редкого случая, когда два богатых энтузиаста искусства решили не просто копить картины, а собрать нечто серьёзное. Паоло Тозио (1788–1854) и Камилло Мартиненго да Барко (1802–1877) да Барко, каждый по-своему увлечённый, сложили свои личные коллекции вместе и получили единое, совершенно уникальное, музейное собрание. Музей расположился в Палаццо Мартиниенго да Барко, который сам по себе является архитектурным шедевром — это редкий пример ломбардской архитектуры XVI века. Его восстановление заняло более 9 лет, а для публики здание было закрыто с 2009 по 2018 год. Внутри — почти театральная постановка: каждое произведение освещается индивидуально настроенным LED-светом, с учетом оригинальной палитры художника и освещения, которое использовалось во времена создания полотна. Это создает эффект почти "живых" картин. В коллекции пинакотеки есть даже работы Рафаэля — в том числе знаменитый «Ангел» (около 1500 года), приписываемое юному художнику. Это одна из немногих работ Рафаэля в музее за пределами крупных городов, таких как Рим или Флоренция. Кроме того, пинакотека хранит одну из самых полных коллекций живописи ломбардского Ренессанса, включая работы таких мастеров, как Фоппа, Моретто да Брешиа, Романино и Савольдо. Боюсь, что эти почтенные господа и предположить не могли, что в итоге, их лики святых и Мадонны, выписанные с такой тоской, потом окажутся на футболках и кружках в сувенирной лавке. Ну а мы, тем временем, выдвигаемся на прогулку по залам музея. Начнём с великолепного фрагмента работы "Ужин в Эммаусе" ("Cena in Emmaus") художника Бонвичино Алессандро, известного как Моретто (Bonvicino Alessandro detto Moretto) Приятного просмотра! 1. Я должна была вставить это фрагмент именно после кота

28.07.2025 смотреть >>