Гималаи
Гималаи
Гималаи
Забавно, про этот пик очень мало информации в рунете (в англоязычные сайты я не углублялся), упомянуто только лишь, что он недавно открыт для восхождения. У меня же он присутствует в наибольшем количестве кадров. Понравился, видимо. ) Phurbi Chyachu, 6722 м. Место на карте мира.
23.02.2011 смотреть >>
Про Гималаи
Про Гималаи
Нагаркот - небольшой поселок в Непале на высоте примерно 2000 метров над уровнем моря. Возможно, это унылейшее место во всем Непале - в путеводителе Lonely Planet ему уделена всего пара мелких страничек. Разухабистая дорога с ужасным асфальтом и магазинчиками с весьма посредтвенным выбором товаром - в основном, это местный алкоголь и всяике западные шипучки. Все недостатки перекрываются тем фактом, что из поселка открывается прекрасный вид на Гималайскую гряду, что влечет сюда кучу туристов, преимущественно китайских. . Tweet jQuery. VK. addButton("vk_like_948504861", {"pageUrl":"http://petrpopov. livejournal. com/123149. html", "pageTitle":"Про Гималаи", "verb":"1", "pageDescription":"Нагаркот - небольшой поселок в Непале на высоте примерно 2000 метров над уровнем моря. Возможно, это унылейшее место во всем Непале - в путеводителе Lonely Planet ему …", "type":"mini", "pageImage":"http://petrpopov. ru/photos/lj/nepal/20111027_nepal_0005w850c. jpg"}); Give 10
01.11.2011 смотреть >>
большое дерево
большое дерево
Рядом с таким деревом стоишь маленький-маленький человечек. Крошечный-юный-нелепый до невозможности, разве что живой - слегка на равных с великаном в этом. Где кончается дерево и начинаюсь я? (сначала: Что такое дерево и что такое я?) Где кончаешься ты и начинаюсь я? (Ганготри, Гималаи, Индия, май 2012) Слушаю сейчас вот это уже пятый раз.
24.05.2012 смотреть >>
с гор
с гор
Гималаи очень требовательны. И много дают. Поездка у меня получается очень неожиданная, непростая. Но если я хотела от Индии выхода из кризиса, то я получила все - и кризис и много вариантов выхода. Это как бы так не пост, а просто махнуть рукой, что я жива-здорова. Рассказы будут потом, хотя и не обо всем. . Исток Ганги - там! (пешком 18 км в одну сторону, всего 36, ура!). . Низкорослые гималайские ирисы:. . .
13.05.2012 смотреть >>
лето-2012: начало
лето-2012: начало
Лето начинается с пуэра и запаха яблок, не считая самих яблок, хрум-хрум. Со срочной небольшой работы и кучи не срочных, но нужных хлопот. С тишины. С книг. Я не буду пропускать это лето. И прошедшую зиму и весну тоже не буду ни пропускать ни зачеркивать. Каждая минута делает меня такой, какая я есть, каждое движение создает личную историю, каждая встреча - обогащает. Скоро будут много рассказывать и показывать про Гималаи.
01.06.2012 смотреть >>
ГИМАЛАИ
ГИМАЛАИ
Залез намедни в старые папки и обнаружил там довольно много гималайских фотографий, которые я почему-то никому и никогда не показывал. То ли они показались слабее на фоне всего остального отобранного. То ли еще почему, не помню. В общем, вот Вам гималайская подборка. Там много всякого. И я сам, и мой друг и оператор Саня Кипер, и наш тамошний замечательный гид Суреш, и чесночный суп, который я заставлял есть Кипера, чтобы он не болел горной болезнью, и Кипер, болеющий горной болезнью так, что приходится хвататься за столбы, чтобы не упасть, и заснеженный главный гималайский перекресток Намче Базар, и рододендроны, и мостики, яки, речки, деревушки и, конечно, горы. Много гор.
22.12.2010 смотреть >>
Вернулись:) Вот вам кусочек Эвереста
Вернулись:) Вот вам кусочек Эвереста
Вооон там чуть правее центра выглядывает вершина из облаков. Это он и есть:) Эверест. А больше мы тогда и не увидели. Было облачно и туман. На три минуты разошлись облака, а Эверест полностью так и не открылся. Озера Гокио сверху. Бесподобно красивые озера. В которых из-за разреженного воздуха и низкого давления (4750 над уровнем моря) нет ни рыбы, ни растительности - ничего. Левее озер за хребтом - это ледник. Я представляла себе ледник как такую себе красивую глыбу льда. Ничего подобного:) Здесь ледник - это земля и камни вперемешку с льдом, кое где небольшие озера воды. Со стороны смотрится довольно прочным участком земли, однако очень коварен: в любой момент в любом месте может образоваться пролом. Ходить туда без подготовки категорически не рекомендуется. Фотографии сделаны с вершины Гокио-ри (5480). А вот вид на ледник поближе:
03.11.2010 смотреть >>
теги про давние поездки
теги про давние поездки
Не прошло и трех лет, как я, выискивая по просьбе новой знакомой у себя ссылки на посты про Тибет, прикрутила-таки в Китайский дневничок несколько важных тегов: Пекин : как все начиналось с нуля (жизнь в Китае, китайский язык) и поездки в Пекин после уже в гости. Сычуань : Чэнду и как мы там ждали разрешение на въезд в Тибет, гора Эмей. Тибет : Лхаса, озеро Намцо, поездка к границе с Непалом, монастыри, Эверест издалека. Непал : Катманду, трек вокруг Аннапурны, Похара. Больше всего, конечно, про Гималаи и трек: Остальные теги там и так понятны, а эти уж больно древние. В качестве бонуса уже из этого дневника - записи про Монголию (почему-то тег на них не отображается): раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь ! В Монглии был в основном Улан-Батор - и потом еще поездка в Нухт за огромными сугробами, снежными деревьями и синим небом: Оригинал записи и комментарии на LiveInternet. ru
29.11.2010 смотреть >>
Himalaya_часть 7 заключительная_деревня Мана
Himalaya_часть 7 заключительная_деревня Мана
Что-то есть в этом символичное, что посты про Гималаи заканчиваются на "последней индийской деревне". Уточним, с какой стороны последней - перед границей с Китаем. Возле деревни Мана базируются не только пограничники, но и военные подразделения. Говорят (индусы говорят), что с "той стороны" та же песня. Дальше песня льется так: США поддерживает Индию, Россия поддерживает Китай. Силы довольно-таки серьезные (дальше не хочется спекулировать, просто рассказываю, что говорят). Но в общем-то поездка в деревню Мана - она вовсе не политическая, она скорее страно-и народоведческая. Малая народность, которая тут живет, родственна тибетцам. Видно это и по костюмам, и по лицам. Совсем не индийские лица. . . . . . По деревне можно сколько угодно ходить, рассматривать, стараясь, конечно, не нарушать привычный уклад жизни жителей. Хотя он, конечно, уже нарушен - тут построены с фига бы жителям сдавшиеся кофейня и стоянка для автомобилей, то и дело проходят группки посетителей и щелкают затворами фотоаппаратов. . . . . . . . . Дома покрыты "природной черепицей" - плоскими камнями:. . . . . .
04.09.2012 смотреть >>
Himalaya_часть 5_Дорога на Майапур
Himalaya_часть 5_Дорога на Майапур
Сегодня будет очередная пачечка гималайских кадров. Небольшая подборка, в основном с терассовыми полями. В Гималаях на таких полях выращивают обычно пшеницу, рис встречался крайне редко, всего несколько раз. Дорога снова очень длинная, со множеством подъемов и спусков, скорость низкая, целый день езды с остановками. Не всем он дается легко, кого-то тошнит, кого-то рвет. . . Кто-то съел не то или не в тот момент. Ну, все понятно. Выходим делаем дыхательные упражнения в лесу. Окунаемся в реку, отвлекаемся. Рисую на листья, раздариваю из местным детишкам. Мутит. Ох, Гималаи - и испытание на стойкость, и счастье, что жива. . . . . . . . . Останавливаемся перекусить. . . столы в придорожной забегаловке застелены упаковками от замороженных стейков. Диссонанс какой-то. Но тут привыкаешь ко всему. А тут короткая передышка на порисовать и искупнуться:. . . . Крошечный гималайский городок Майапур показывается уже ночью, в кромешной тьме. Гэст хаус атакован огромными майскими жуками. Они везде, они шумят и падают прямо на голову. Они залезают в щель под дверь и в открытые окна ванной (ну, какая ванная без открытых окон, собственно?), все это приходится затыкать покрывалами и пледами. Жуки находят какие-то свои способы и наутро работают получше будильников, падая прямо на лицо.
30.07.2012 смотреть >>
Прилетая в Катманду
Прилетая в Катманду
. . Если вам повезло с погодой и вы прилетаете в Катманду утром или днем, то за несколько минут до подлета к столице Непала по левому борту самолета, через иллюминатор вам откроется то, ради чего сюда только и приезжает множество отчаянных искателей приключений, накаченных парней и просто альпинистов. Гималаи. Огромная горная гряда шести, семи и восьмитысячников, среди которых находится, разумеется, и самый известный пик планеты - Эверест. Конечно, если эти горы видеть вам не в первый раз или вы вообще просто летите сюда за дешевой поддельной травой, напоминающей по вкусу пластилин, то можете спокойно отвернуться и поспать в своем кресле еще минут 5-10 до окончательной посадки в международном аэропорту Tribhuvan. Но все-таки лучше, если есть возможность полюбоваться этой великолепной панорамой; увидев ее, я мгновенно проснулся и, как бы это банально не звучало, усталость как рукой сняло, несмотря на бессонную ночь и уже второй пятичасовой перелет. Если вы никогда раньше не видели ничего крупнее Крымских или даже Кавказских гор, этот вид приносит какие-то странные и, в то же время, волнующие впечатления. Казалось бы, до горных пиков многие и многие километры, но даже с борта самолета у тебя возникает понимание того, насколько ты мал по сравнению с этими заснеженными каменными вершинами, стоящими тут уже не одну тысячу лет. . Панорамы пока не будет, я вас жестоко обманул. Телевик 70-200, да еще с двойным телеконвертером, будучи накручены на полный кадр дают какое-то совершенно невразумительное виньетирование, плохо совместимое со сборкой панорам, так что я пока с ней мучаюсь, мучаюсь. . Фрагмент панорамы. Если верить древней непальской голограмме, высеченной на камнях, то это Phurbi Chyachu, 6722 м. Точка съемки - Непал, Нагаркот, отель Hotel View Point, высота 1970 метров на уровнем моря. Место на карте мира. Этой записью я попробую начать писать про Непал. Материала много, так что выкладываться все будет постепенно. Для каталогизации ввожу тег "непал". И последнее на сегодня - ширину фотографий думаю увеличить до 950 px по длинной стороне, как здесь. Никому это ленту не испортит?
12.11.2010 смотреть >>
Про шерпов
Про шерпов
Шерпы - народность, живущая, преимущественно в Непале, но также в Индии. Если верить википедии, то в настоящее время их численность насчитывает около 150 тысяч представителей. Хотя, мне кажется, википедия безбожно врет. В 1996 году численность шерпов была всего около 22 тысяч. Из-за жизни в преимущественно горной области (большинство их деревень находится на высоте от 2700 до 4300 метров) и природной выносливости шерпы гораздо более приспособлены к разреженному воздуху гор, чем подавляющее большинство европейских альпинистов и, зачастую, обладают какой-то просто чуть-ли не фантастической способностью к переноске грузов. На большой высоте, где человеческий организм страдает от горной болезни, где альпинисты проходят длительную акклиматизацию, шерпы помогают им нести лишние вещи, разбивают лагерь, готовят еду. Если альпинисту стало плохо и ему требуется помощь - например, его необходимо срочно спустить на более низкую высоту, то помогают ему шерпы. Если альпинисту срочно требуется помощь на высоте - например, закончился кислород и требуется принести новый баллон со спасительным газом - опять шерпы. . Зачастую, при слаженной работе, помощь этих самоотверженных людей остается незамеченной и недооцененной. Экспедиция к Эвересту 1921 года наняла большой корпус шерпов в качестве носильщиков грузов и с тех пор практически ни одна экспедиция к этой опасной горе, унесшей многие и многие жизни, уже не обходилась без выносливых непальских помощников (Джон Кракауэр, "В разреженном воздухе" ). Включая и знаменитую экспедицию 1953 года, в которой сэр Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей добрались-таки, впервые в мире, до вершины. . На самом деле сейчас ошибочно принято называть шерпами любых носильщиков в Непале - тех, которые помогают альпинистам штурмовать Гималаи, и тех, которые сопровождают туристов на треке и даже обычных непальцев, застигнутых на улице за переноской грузов. Все дело в особенном способе ношения тяжестей. Шерпы носят свои мешки не так, как мы с вами, они не используют заплечных лямок, вместо этого они забрасывают мешок с вещами за спину и перетягивают лоб специальной лентой, удерживающей груз. Если вы на треке устанете и попросите проводника понести ваш рюкзак, то он не будет продевать руки в лямки, а вместо этого свяжет рюкзак специальном образом и понесет его "на голове", как носили грузы его деды и прадеды. . На фото молодой носильщик в Катманду. Место на карте мира.
18.11.2010 смотреть >>
Гималайский трек_День 12: Tatopani (1190)-Ghorepani (2860)
Гималайский трек_День 12: Tatopani (1190)-Ghorepani (2860)
В этот день нас ждет неожиданный приятный сюрприз - больше полутора километров набора высоты, сплошной подъем, да еще такой неслабый. Что? Опять? Куда? Зачем? На последний вопрос ответить легче всего - в поселок Горепани на высоте 2860, рядом с которым на высоте 3193 м находится знаменитый холм Пун (Poon Hill), с которого отрывается вид на несколько снежных вершин сразу. Пун хилл в прошлый раз на треке мы не видели, и я решила такую возможность в этот раз не упускать. Весь путь от Татопани до Горепани занимает примерно 6, 5 часов. Выходим, конечно, еще до рассвета. Прямо на дороге стоит тарелочка с подношениями, тут храм Ханумана неподалеку: Жители окрестных с Татопани деревень, если попадаются на пути, дорогу подсказывают. Лучше всегда, конечно, у нескольких человек перепроверить. Но в любом случае - все выше, выше и выше забираем. . Дома попадаются ярко раскрашенные:. Когда теплеет и рассветает, останавливаемся на кашку и чай недалеко от какой-то деревушки. Это последняя каша на треке, запасы все, к счастью, подъедены, рюкзаки полегчали, ура! Раздаем сухофруктов еще и детишкам местным, которые подбегают посмотреть, чем это мы тут заняты. . Недалеко от Читре (Chitre) пьем имбирный чаек с тибетским хлебом и медом, любуемся на снежники вдали. . . Миндаль цветет: Дальше будет кусочек совершенно эльфийского леса. Того самого, где Арвен пришло видение про сына. Красивое место, фотографии не передают, увы. Тут по-прежнему подъем, но это уже не замечаю, иду как зачарованная. . . Вот и Горепани, сил уже мало:)))) Пасторальная сцена на входе в поселок: Тут с десяток разного размера гостиниц, есть книжные и несколько мест со спутниковым интернетом, есть также международный телефон - в общем, жаждущим общения с внешним миром тут будет отдушина. Я ни в какой интернет не хочу, все спокойно почитаю в Покхаре. А, еще - в Горепани народ борзый в гэст хаусах не торгуются, и вообще комнаты стоят дороже, чем на всем треке, с едой та же история. Все потому, что сюда в короткий двухдневный поход на два дня приходят люди из Покхары. Специально на Пун хилл - если нет времени на полный трек вокруг Аннапурны. Поэтому с клиентами у местных проблем нет. Находим место под названием Fish Tail lodge - комната тут за 100, за душ, в отличие от других гэстов, денег не берут, мойся горячей водой сколько хочешь пока не замерзнешь на холодном стоять, и зарядка мобильных тоже бесплатная (связи по-прежнему нет, но мало ли:) Я и помылась, и постирала, потом сушила носки и прочее у печки-буржуйки в столовой. Сижу потом сохну в комнатке и взираю из окна на улицу как королевишна из терема - а Таня с Денисом как раз заходят в поселок и начинают нас искать:) Вот хорошо как вовремя из окна выглянуть. А вид там примерно такой: Вечером, конечно, холодно, но у печки хорошо (снимаю шерстяные носки), мы говорим с ребятами по-русски о йоге и о Пути, и строим планы на завтра. . . P. S. Остался всего один день трека, тринадцатый, последний - потерпите. И все, вот такая история:)))))
22.11.2012 смотреть >>
Гималайский трек_День 4: Chame (2760 м) - Humde (3330 м), 26 км
Гималайский трек_День 4: Chame (2760 м) - Humde (3330 м), 26 км
Проснулась в 4-10, морозно в комнате, разогреваюсь под одеялом, выпрыгиваю, немного согревающих асан, пранайама, потом накрываюсь одеялом, медитирую немного, а тут и ребята встают. Пьем чай со специями и медом, греемся. Надеваем на себя все теплое:) Но потом в пути, буквально через 15 минут хода останавливаемся, чтобы снять пару слоев. Все-таки под рюкзаками даже по прямой - не то что при подъеме - согреваешься на раз-два-три. Пасмурно поначалу и темно, идем с фонариком, но уже после моста (тот, за которым горячий источник) фонарик больше не нужен. Мир вокруг тоже просыпается:. . . Часа через полтора уже ясно и хорошо, неподалеку от Bharat'a завтракаем. . . По дороге видели яблочные деревья, яблочки красные, пусть и небольшие, но такие привлекательные, мечтаем про них вслух, но никто не продает. И тут прямо на дороге лежит хорошее красное яблоко, которое мы тут же поднимаем, отмываем в реке с мылом, и пускаем в кашу. Вот она, материализация желаний, очень быстрая причем:)) Каша!. Молитвенные барабаны:. . От места завтрака еще 2, 5 часа идем до Писанга. По пути несколько волшебных моментов - во-первых, гора, напоминающая огромную чашу. А во-вторых, лес с тропой, состоящей из перевитых между собой камней. Причем дорога плавно, но уверенно все время забирает вверх. В лесу встречаются совсем "наши" елки и березы. Только березы все очень старые. . . . . . . Надпись "БГ жив", сделанная углем на окне домика в лесу, была тут и пять лет назад:). . . . . Вот и Писанг. Небо, наконец, проясняется, жарко и удивительная синева над головой. Вообще Писангов два - нижний и верхний. Верхний старше, от него интересная тропа идет еще выше в другое старое селение и монастырь. Но мы выбираем нижний и дорогу от него в сторону Мананга. . . . . . . За поселком останавливаемся на чай в очень красивом месте. Так, наверное, можно сказать про все наши чайные места. . . . Дальше идем немного через лес и вниз под горку. . . . В Хумдэ аэропорт и гречишные поля, так запомнившиеся в прошлый раз. До Мананга здесь уже очень близко, но мы решаем ночевать именно тут - высота уже порядочная, так что за ночь акклиматизации вполне сойдет, но народу тут ночует значительно меньше, и вообще потише как-то. . . . Перед поселком встречаем тибетца, который напротив своего дома продает разные нехитрые сокровища - рога ячьи, колокольчики, бусы. Накупаю у него немного бусин. Хумдэ:. . В Хумдэ селимся к тибетской семье в маленький гэст хаус, во двор которого смотрит ячья голова с глазами - красными лампочками. Комната 100 рупий, еда в среднем 250 за блюдо, едим дважды, по приходу и потом уже вечером (от холода, наверное:)). Пока готовится, сидим в кухне у печки греемся, хорошо. За зарядку телефона и тут тоже хотят денег. Не под рюкзаком, а просто в куртке прохладно уже даже на солнышке. Прошу себе два одеяла, ребята спять под спальником и одеялом. Про горячий душ забыли дней на пять. Под вечер селится в гэст дядька голландец лет 50, вернулся из Мананга, где его настигла горная болезнь. Сетует, что не сможет в этот раз пройти перевал Торунг-Ла, а 26 лет назад-то взбежал козликом, что ж такое сетует он, открывая бутылочку виски. Часа в четыре-полпятого дня с гор начинает дуть очень сильные ветер прямо в окна, окна ломятся, заставляем их рюкзаками, ветер успокаивается только ночью, перестает так отчаянно завывать.
14.11.2012 смотреть >>
Покхара-11 Сарангкот еще
Покхара-11 Сарангкот еще
Пишу тут планы занятий и отвлекаюсь сейчас, все по-взрослому, преподаю, делаю открытые уроки и веду маленькую группу под наблюдением преподавателя, безжалостного где нужна правда - но в то же время любящего и поддерживающего. Это женщина, с почти 20-летним стажем преподавания йоги, что очень здорово, много практики, много личного опыта, самое ценное. Все пробуем на себе, а потом на тех, у кого ведем группу. . . Но сейчас не об этом. А о том, что я знаю, где (на данный момент, для меня и тд) самое прекрасное в мире место для практик. Это на холме Сарангкот, о котором я уже писала как-то. Там есть маленькая гостиница с плоской круглой площадкой ровно на 5 йога-матов. И перед глазами - горы. Сначала закатные. Потом через ночь - рассветные. На закате я не снимала, потому что практиковали мы. Да и на рассвете тоже не особенно. Несколько китайцев приходили с хорошей фототехникой, с одним разговорилась потом, дала электронку, может и пришлет чего. Из Вэнчжоу парень, удивился моему китайскому, а я с таким удовольствием, надо сказать, поговорила:) А рассветные вот, 5-30 и далее. . . . . . . . Ночевали мы в крошечном, похожем на замок, гэст хаусе. Вот тут: Очень красивое место и вечно поддатый повар. Готовит вкусно и долго. Что, спрашиваем, каждый день выпиваете? Нет, не каждый день - каждый вечер, и не всегда, а всего лишь последние 20 лет. . . Ночью приходила мышь, может быть, даже не одна. Мы ее спугнули фонариками, и она потом полночи обиженно ходила по деревянным полатям над комнатой. Но нас там было много, и бояться было нечего (в смысле нам, а не мыши). Картинка не про мышь, а про сарангкотские цветочки: Я вообще спокойно воспринимаю разную живность, тут она часть жизни, а вот в Шанхае как-то отвыкаешь от этого. Вот, скажем, иду я сегодня днем по привычной дорожке, и по ней же течет ручей вниз, в озеро, и я иду то посуху, то по ручью. А тут раз - и по тому же ручью быстро движется змейка, небольшая, около метра - охотится на стрекозу. . . И бабочки, особенно ночные, они всюду. И еще какой-то очень громкий жук грызет мое окно. Ставню деревянную, причем там рядом еще и решетка железная, так что звук получается такой, словно он грызет в металлический рупор прямо над ухом. Причмокивая и сплевывая опилки. Тщательный осмотр с фонариком показал присутствие кроооошечного жучка со стальными, видимо, челюстями. . . Ну это я отвлеклась, а вот деревня на Сарангкоте и ее обитатели:. . Озеро Фева с Сарангкота: А это всякие кадры про людей. Тут каких только историй не наслушаешься. Уж на что я не тусуюсь хотя тут есть где и с кем, да и то. . . разные лица, судьбы, истории. И так тоже мир открывается, через людей. Что уж не знаю такое творится с местным воздухом, но тут с народом происходят какие-то постоянные эмоциональные трансформации. . . . . . . P. S. Я буду в Покхаре еще 4 дня, а потом уйду на 2 недели на трек в Гималаи. Вокруг Аннапурн (Curcuit то есть, если кто знает, о чем речь), 250 км с перевалом Торунг-Ла (5416 м). Комната у меня похожа теперь на все комнаты собирающихся на трек и спустившихся с него, которые я видела. По полу тонким слоем разложены вещи. Честно, у меня все было иначе, но сегодня мы закупили всяких изюмов-орехов и теперь все это гордо возлегает, дожидаясь упаковывания в рюкзак. Как хорошо, что я одна, и среди всего этого великолепия можно прыгать спокойной в трусах. И вообще я шоколадный барон, потому что все запасы темнейшего шоколада тоже у меня:) Кстати, я очень хорошо и спокойно живу без молочных продуктов уже, получается, больше двух месяцев. Здесь это несложно, надо, чтоб просто что-то такое важное в голове перещелкнуло, и перестаешь думать, что невозможно и сложно:) Легко!
10.10.2012 смотреть >>
Гималайский трек_День 9: Muktinath (3760) - Jomsom (2720)
Гималайский трек_День 9: Muktinath (3760) - Jomsom (2720)
Утро в Муктинахе, впервые за трек просыпаемся в 6-30. Ого-го, вот так выспались - успеваю захватить чуточку рассветных лучей на снежниках. Ночью я просыпалась часа на два, ворочалась, была такая бодрая, словно готова пройти еще дневной переход прямо сейчас. В 8-00 вышли на тропу, но сначала решили завернуть в деревню Jhong, по рассказам, очень интересное старое поселение. Но тут начали проявляться чудеса пространства и времени. Сколько мы не пытались следовать тропе или не следовать тропе, идти по дорожкам или по полям местных крестьян, к Джонгу путь нас так и не вывел. . Выцарапывая репьи какие-то колючки из волос и одежды после очередной попытки пересечь реку и добраться до желанного пункта, мы решили, что, значит, не в этот раз. И двинули куда и хотели - сразу в Джомсом. Рядом с Муктинахом находится тибетский поселок, туда можно зайти по пути, довольно интересно, многие заходят там в монастырь, в лавку к доктору традиционной медицины. Еще тут можно уже по человеческим вполне ценам 70 рупий за килограмм купить яблок. Селиться тоже можно, кстати, здесь - я присмотрела заведение под названием No name guest house для следующего раза:))). . . . . . . . Осенние цвета. Пахнет тут, как в России осенью, как на Урале. . . . . Следующий за Муктинахом поселок Джаркот:. . . . По пути нам суждено было так же не найти сход в Какбени, и потом чуток заплутать по пути в Джомсом, такой уж день. Идем по пыльной пустынной дороге до реки Калигандаки:. . . Потом все время до Джомсома движемся вдоль реки, и это испытание не для слабонервных. Навстречу дует очень сильный ветер, поднимающий целые столбы пыли. . При этом сама долина очень красивая, и эту красоту успеваешь оценить и полюбить даже несмотря на ветрище. Останавливаемся на обед в Eklebhati (недалеко от Какбени) Там я намазываюсь солнцезащитным кремом, на который на улице тут же налипает такое количество пыли, что она, а не крем начинают меня защищать. Хорошо, что есть очки и не вся пыль попадает в глаза. Но она оседает в фотоаппарате и всех его сочленениях, в одежде, даже, кажется, попадает под одежду. И ходу под этим сбивающим с ног ветром не меньше двух часов - до самого конца пути, никуда не свернуть, надо просто настроиться, что должны дойти - и все тут. . Вот и Джомсом. Тут есть аэропорт, и вообще городок один из самых крупных на треке. Есть также мобильная связь но у меня нет денег на балансе и автостанция:) И даже социальная реклама есть. . Мы не доходим до основной части городка, близкой к аэропорту, а селимся в тибетском гэст хаусе рядом с деревянным мостом, отмеченным на карте. Селимся потому что уже хочется где-то упасть, а потом оказывается, что в 1967 г тут же захотелось упасть и Джимми Хендриксу, и его поселили в комнате номер 6, а нас - в номер 5, напротив. Место очень тихое в плане путников - больше никто так за вечер и не появился. И очень громкое в плане завываний ветра и шума реки под окном. Как будто нет никаких стекол на окнах и ты лежишь прямо у самой воды. Хозяйка дает ведро горячей воды, ее можно разбавить, помыться и постирать. Помыться после пыльного ветра очень актуально - помню лица хозяйки и всей родни ее, когда они увидели мое лицо:). . Вечером едим в общей кухне овощи карри и рис, тибетский хлеб с медом и имбирным чаем по традиции запиваем, смотрим "Звездные войны" и индийские сериалы, я читаю и рисую на камнях. Уютно, но холодно, почти все теплое на себя надели, а все толком не согреться. Зато при желании вам тут выдадут по два одеяла, и ночью точно будет тепло. На крыше сушится кукуруза, туалет не в комнате, а в маленьком дворике на одном уровне с комнатой. Беленые стены, синие наличники, наверное, с 60-х тут особо ничего и не поменялось. Свет наверняка так де отключают часов в восемь вечера. А я читаю второй день "Лезвие бритвы" Ефремова и тащусь, пока не сядет батарея на айподике:).
19.11.2012 смотреть >>
Гималайский трек_День 13: Ghorepani (2860)-Poon Hill-Pokhara
Гималайский трек_День 13: Ghorepani (2860)-Poon Hill-Pokhara
Ура-ура, хотя и чуть грустно, но подошла к концу серия рассказов про трек вокруг Аннапурны. Тринадцатый, последний день, ранним утром которого мы проснулись в поселке Горепани, а вечером добрались обратно в Покхару лучший город Земли. Поскольку рассвет планировалось встретить на холме Пун (3193 м), то встали мы, конечно, сильно раньше. Глаза продрали, фонарики - в руки, всю возможную одежду - на себя, и вперед. Тропа на холм начинается прямо от гэст хауса, и по ней уже идет немаленькая толпа. Ну, конечно, по меркам трека толпа. Но порядочно огоньков от фонариков, не заблудишься - в основном это те, кто пришел на короткий, 2-х дневный трек на Poon Hill. Неподалеку от собственно смотровой площадки стоит маленькая будка, где с каждого берут 25 рупий за проход. Напомнило эпизод из "Золотого теленка", где герои билеты в горах продавали. Наверху оказывается очень ветрено, холодно, зубы стучат. И темно, конечно, только чуточку светать начинает. Примерно 5-45 утра. . Стучим зубами вчетвером, прыгаем, песни поем - греемся как можем, даже чайку вскипятили не помогает. А кто без газовой горелки - может тут купить чаю у местных. . . Горы красивые, и их отсюда видно сразу много. Желающих посмотреть на это тоже немало: В очередной раз мечтаю о хорошей фототехнике и чтоб руки откуда надо росли в плане фотографирования. . . . . . . . . . . Дожидаемся, когда солнце встанет повыше и совсем посветлеет, и тогда только сходим к гэст хаусу. . В гэсте следует интересное продолжение истории с ужином, про которую я не рассказала. Ну, забыли они про меня. Я решила потом - уже после забытого завтрака - что Вселенная блюдет мой вес, и побурчала лишь для проформы но громко. И мы двинули в путь! Путь вниз. . . это ого-го что такое, это для начала 3 тысячи с чем-то каменных ступеней, которые даже на карте обозначены - до деревни Магар. Когда идешь и думаешь: скорей бы это кончилось - встречаешь путников, идущих по тем же ступеням наверх. И больше так не думаешь. Просто идешь, внимательно глядя под ноги (ноготь на среднем пальце ноги уже синий после схода с Торунг-Ла). . Пробка на пути: На праздники эти непальские всюду поставили качели бамбуковые:. В Хиле (Hile) останавливаемся поесть и передохнуть перед дальнейшей дорогой в Найапул. . . . Ну, а там садимся в автобус до Покхары (100 рупий, около 2 часов пути). Сначала я стою в набитом автобусе в проходе между сидениями, рядом бабуленьку тошнит на пол, народ сидит тут же на полу, взрослые, дети всех рвет. Потом перебираюсь на крышу, где уже сидят Денис и Джона. Пишу смс-ку "Еду на крыше автобуса с мужиками и козлами" - потому что это чистейшая правда: вокруг одни мужики, преимущественно непальские плюс наши мальчики, а козлы черного цвета с синими рогами (не ржать чуть, не курила!) живые тут же, привязанные накрепко. Одного из них потом тоже вырвало - мне везет, другой сделал свое черное дело на рюкзак Джоны, но мы этого уже не увидели, потому что через полчаса чудесной дороги с ветерком и криками "Мама, хоть бы не свалиться" автобус остановила полиция и заставила всех, кроме козлов, переместиться внутрь автобуса, к бабуленькам с их нетвердым вестибулярным аппаратом. Здорово, что есть на память хотя бы два снимка с автобусом этим незабываемым (я в центре)! Остальное просто - в Покхаре нас высаживают неподалеку (всего в получасе ходьбы) от Лейксайда, мы с ребятами селимся в родной мне уже гэст, Джона - в гэст напротив, и мы живем в Покхаре еще четыре дня долго и счастливо. На этом и кончается удивительное приключение под названием "Гималайский трек". Я благодарна ребятам за то, что они в очередной раз дали проявиться моим лидерским качествам. За то, что я, наконец, научилась читать карту и водить по ней, за мотивацию каждого дня, когда нельзя раскисать, а надо идти и вести вперед. В общем, еще один хороший опыт. Спасибо всем, кто дочитал.
27.11.2012 смотреть >>
Гималайский трек_День 7:Oзеро Тиличо-Yak Kharka (4050 м)
Гималайский трек_День 7:Oзеро Тиличо-Yak Kharka (4050 м)
В этот день мы опять проделали очень большое расстояние, шли почти целый световой день (с перерывали, конечно) и видели много-много красоты. У меня опять разные интересные сны, связанные с нынешними ситуациями в жизни, да в образах все ярких, в образах. Связи мобильной нет, если какие страхи, сомнения, опасения - ни с кем из внешнего мира ими не поделишься (точнее, не прояснишь, не задашь уточняющие вопросы - делиться-то мне не особо хочется), поэтому надо избавляться от них как от загрязнений ума. Чутко воспринимать, что происходит именно сейчас с собой и с другими, и принимать всю реальность как подарок и урок одновременно. В общем, настроилась так, от ночных мороков очистилась - и в новый день. Рано утром - традиционно в 4-30, мы проснулись, чаем и йогой погрелись и отправились на озеро Тиличо, ради которого ты делали весь этот путь в базовый лагерь. Дорожку поначалу не видно, идем с фонариками, потом уже без. Медленно, но верно, а потом все круче и круче - дорожка забирает вверх - ведь проделать надо путь с высоты около 4200 м до высоты 5200 - оттуда будет видно озеро, высота которого 4900 м. С каждым солнечным лучом светлеет и внутри. Снаружи, конечно, холодно - на нас все возможные слои одежды, которые через 15-20 минут пути уже потихоньку отделяем по одному, как кожуру от луковицы, чтобы потом, на самом верху, вернуть все это нагромождение на место. . . . К этой фотографии при фотографировании и обработке я никакой фильтр не применяла, видимо, просто глюк произошел, но результат интересный, и я его оставила. К озеру мы идем налегке, без рюкзаков. Из отелей все выселяются в 12-00, как раз успев прийти с озера, куда выходят рано утром. Вещи спокойно лежат в комнате. Многие путники, кстати, спешить не хотят, и ночуют в лагере две ночи. Вот это уже довольно высоко, примерно середина пути:. . Тут уже ни росточка ни кусточка, из живого попадается порой что-то такое:. . . И вот она, наконец-то - синяя холодная озерная гладь! Из лагеря до озера бодрого пешего хода 2, 5 часа. Немного полезной информации. Прислонена она к стене маленькой хибарки, где можно попить чай. Мы втопили раньше всех с утра и пришли первыми, еще даже до работников этой лавочки, но вскоре они нас догнали, печку запалили - можно заходить греться. Наверху ОЧЕНЬ ветрено. Тут-то как раз и надеваем на себя снова все, что сняли, и даже больше, шарфами укутываемся только глаза торчат. Но красотой это, конечно, любоваться не мешает. Потом решаем чаю и кашки наготовить и съесть завтрак, смотря на красоту. Идея это, прямо скажем, спорная при таком-то ветре, все же реализовалась с горем пополам:) Самое прекрасное завтрачное место. . Проведя какое-то время у озера (а можно было бы и больше, и вокруг обойти, но холодно!), двигаем назад - сегодня еще немалый путь предстоит. . Долина уже вся освещена солнцем: Встречаем вчерашних русских ребят Дениса и Таню, впервые за долгое время говорю на родном языке:) Очень рада этому знакомству, у которого потом было продолжение и не одно!. В отеле выселяемся, пьем чай с шоколадкой и двигаем в путь. Снимаю местный горный способ кипятить воду. В 11-45 выходим по направению к селению Якхарка (Yak Kharka) - и дальше предстоит путь часов на пять с подъемами, спусками, опять подъемами, но главное - переваливанием через немаленький перевал. На картах этого маршрута толком нет, обычно в Якхарку приходят из Мананга, и там прямая понятная тропа, а тут тоже тропа (хоть и сезонно открытая), но даже приблизительно непонятно, сколько займет движение по ней. Вариантов кроме как пройти эту тропу до конца и добраться до Якхарки просто нет - ни одного селения посредине, так что ноги в руки - и вперед! Сначала надо проделать обратный путь по тропе, где обваливаются камни:. . . Осенние цвета:. Тут видно заброшенный поселок пастухов. Перед этим очередным подъемчиком на чай останавливаемся! Все-таки горелка газовая - большая свобода:) а этом случае и необходимость, на тропе - ни домика!. . . Проходим и через небольшой лесной участок со старыми березами:. . Около шести, почти в темноте, очень усталые добираемся до начала Якхарки. Останавливаемся в первом же гэст хаусе, не доходя до основного поселка. Советую все же пройти дальше, потому что этот первый очень специфичный. Холодный, без света, с очень дорогой едой. Маленькая темная общая комнатка забита народом, свечи горят, группа израильтян и итальянцев греются у огня в мягком дыму сами догадайтесь от чего. Тут мне снится сон про то, как сын хозяина гэст хауса гадает мне про будущее на двух чайных чашках, которые для гадания надо поставить ровно на бедро сверху. И чашки все время сваливаются, и будущее не узнать. . .
16.11.2012 смотреть >>
