Пондичерри
Индийский Дантист
Индийский Дантист
Лечились недавно у индийского дантиста, и - вылечились! Француз, владелец гестхауса в Пондичерри на Рю Лабордонне, дом номер 25, посоветовал местного дантиста (неожиданно появилась такая надобность). И вот, между сараями, за ржавыми дверями мы находим его клинику! Моет он руки или не моет, - это был самый волнительный вопрос, когда мы туда шли. Оказалось, что все у эскулапа ОК! Кабинетик площадью восемь квадратный метров на втором этаже вмещал самого дантиста с холеной бороденкой, медсестру-секретаршу, рабочий стол, вполне современное зубовное кресло и кой-какие предметы зубоврачебного обихода. Вобщем, все, что надо, было на месте. Даже одноразовые перчатки. Оказалось все, впрочем не так уж и дешево, как мы ожидали, уже привыкнув к забавным ценам. Таким образом этого дантиста можно отнести к успешным и "топовым". Жаль имя его не запомнил, - какое-то сказочное было, будто из Али-Бабы, - а то бы порекомендовал!
14.10.2014 смотреть >>
Индиядалекаястрана-9. Пондичерри, французская колония на берегу Бенгальского залива. Часть первая.
Индиядалекаястрана-9. Пондичерри, французская колония на берегу Бенгальского залива. Часть первая.
Устав от хайдерабадской роскоши, мощных байков и гламурной жизни в пентхаусе на вершине мира (но так-то, по-правде, маленькая, хотя и уютная, будочка на крыше с кухонькой в студенческом районе стоила всего 80$ в месяц, и жили мы там чуть дольше недели), а больше-то, конечно, - от огромного мегаполиса и грязного воздуха, купили мы билет на индийский автобус и укатили на "юга". В Пондичерри, бывшую французскую колонию на берегу Бенгальского залива, в которой и сейчас живут, говорят, семь сотен "тех еще" французов. Вон какие раритеты ржавеют! Буренки предпочитают тень. Англичане (и голландцы в некоторой степени) в свое время французские колониальные амбиции жестко пресекали, и в результате оставили им всего один город, со всех сторон окруженный английскими владениями. Обложили. . . Всего лишь в 1954 году Пондичерри перешел обратно во владение Индии, но до сих пор местные полицейские ходят в красных жандармских шапочках. Как у комиссара Жюва. А улицы центральной части носят французские названия. От колониального прошлого остался также памятник Нахимову Жанне д'Арк, Католические церкви, темнокожие католики, старый маяк, прямолинейная планировка улиц и удивительные старинные виллы 18-19 века. Здесь есть хорошие кафе и булочные со вкусной выпечкой. Персонал хорошо говорит по-французски и плохо - по-английски. Уютные внутренние дворы. Псевдоготично. Хотя вот некоторые соотечественники говорят (на форумах, тут - ни разу не встречали), что Пондичерри - это "голимая псевдоевропейская байда". Ну, не знаю. И колорит есть, и довольно спокойно. Мне ведь как-то еще и трудиться тут надо на креативной ниве. А в азиатской части города это делать трудно. В центре, как говаривали классики, разбит парк. Есть, конечно, и местные храмы, и азиатская (как выражаются некоторые путешественники - уродливая) часть города, и бурундуки, и коровы, и мусор, и базар, и речки-вонючки и лють-еда, от которой бросает в пот - настолько остро, и настырные торговцы, и попрошайки, и что там еще в Индии. . . Шла девочка, с виду приличная, и вдруг - хвать корову за попу! Весь тамильский колорит на месте, но при этом тот кусочек города, где происходит смесь французского с индийским, выглядит и воспринимается как совершенно другая страна - настолько отличается. На улочках отсутствует повсеместный азиатский галдеж, толпы народа и раскладки китайских товаров. Так что можно спокойно погулять и отдохнуть. Машинки вот эти интересны и легендарны. Моррис Оксфорд третьего поколения с местным названием Амбассадор выпускается в неизменном с 1959 года виде. И отлично выглядит. А вот более ранний вид механизмов. В одной католической кирхе мы схоронились от жары и попрошаек. Собрались тихо посидеть, поинтернетить. А тут - бац, - служба началась. Собрались индусы, дали нам текст псалмов на французском, и начали красиво играть на оргАне. И только я прочистил горло и собрался красиво исполнить песнь номер один в списке, как жена наотрез запретила это делать и быстро вывела на улицу, в жаркую индийскую ночь. И напрасно. Я во французском ничего не понимаю, но с листа читаю с условно достоверным французским прононсом. Бурундуки повсюду и даже тут. И кто-то знает толк в мотоциклах.
05.10.2014 смотреть >>
Индиядалекаястрана-10. Пондичерри: карнавал и рыбацко-серферский пляж.
Индиядалекаястрана-10. Пондичерри: карнавал и рыбацко-серферский пляж.
Однажды вечером, когда мы с женой сидели в на грязноватой пондичеррской набережной, отдыхали от дневной духоты, отгоняли малолетних назойливых продавцов какой-то едко-розовой условно съедобной дряни и не ожидали никакого подвоха вдруг приключился "карнавал". Вначале был салют с ряженой лодочки. Но мы тогда еще ничего особеннного не заподозрили. Потом на улице показалась процессия из старых машин, платформ с какими-то уродцами и людей в костюмах. Первой двигалась исполинская тумба с маленьким портретом какого-то сурового дядьки, похожего на Пиночета. Торжественный проезд пяти ретро-автомобилей и нескольких мотоциклов "Ява". Песни, танцы, барабаны, народная самодеятельность и потешные твари. И было при этом действительно весело. Вообще-то, чем дальше, тем больше не люблю я массовые сборища. По разным причинам. Но здесь, на берегу океана, все было действительно очень позитивно. Может еще потому, что у индусов не принято массово бухать, когда их собирается больше двух человек. Ни пива, ни чего покрепче. Хотя "на нычку" некоторые все-таки дают колдыря, я видел. Даже не смотря на лютую жару. Вот чем такое пузо можно нарастить, например? Выдал интервью местному телеканалу! Они рыскали в поисках "гостей столицы" и просили поделиться впечатлениями. Ну а я что - взял и поделился! На родине бы - отправил куда подальше, а здесь - почему б не рассказать чего-нибудь эдакого? Добавлю сюда еще первую встречу с океаном и пляж "Serenity" возле рыбацкой деревни в пяти километрах от Пондичерри (в самом городе пляж каменист, грязен и не купабелен). Если вы любите индийский трафик, то добираться на мотоцикле - быстро и приятно. Конечно, в поле зрения, как всегда, куча какого-то пестрого визуального мусора и - никаких указателей. Так что тут в помощь любителю индийского трафика - либо помощь местных жителей с советами на тамильском языке телугу, или - gps. По дороге, как обычно, в изобилии - всякие религиозные изваяния, раскрашенные максимально пестро. Я на океане оказался впервые. Он могуч и респектабелен, даже при небольшом волнении! Местный шакалка, специально обученный извиваться и рыть мордой грунт. По старинному местному обычаю - в воду - прямо в платье. . . . . . и в портках. С одной стороны от волнореза учатся взаимодействовать со стихией молодые сёрферкИ. Здесь мелко, волны карликовые и воронье кружит над отбракованным рыбаками уловом. Наверное, неплохое место для обучения. . . А по другую сторону тянут свою скорбную трудовую лямку простые рыбаки. Такой вот новый аспект индийских контрастов. . . Всё у них так. Тут - "лендкрузер" обгоняет мужика на тележке с воловьей тягой, там - вилла резная-расписная, а рядом с ней - шалаш из подручного мусора. Сосуществуют, а может - симбиоз.
07.10.2014 смотреть >>
Индиядалекаястрана-13. Арикамеду - затерянный сказочный город.
Индиядалекаястрана-13. Арикамеду - затерянный сказочный город.
Гуглячьи карты говорят нам, что возле Пондичерри (это старая французская колония в Индии) есть такое волшебное место - древнее торговое поселение Арикамеду. Там еще в староглиняные времена (в начале 20-го века) был проведен целый каскад раскопок и найдено много замечательных древностей (римские монеты, средиземноморская керамика). Решили посмотреть. Взяли мы байк и поехали осматривать памятник государственного значения. Ехать пришлось вначале по пригородному шоссе, а потом по самому пригороду пондичерри. Дорога по этой местности и так производила удручающее впечатление, пока не превратилась в кривенькую тропу по натуральным трущобам из картонно-полиэтиленовых домиков, устанвленных прямо посреди помойки. Но тут, конечно, не понятно, что возникло раньше - жилье или свалка. Кажется, остановись на сукунду - выскочат морлоки и порвут на части. А - нет. Сидят люди, улыбаются руками тебе машут. . . Не унывают, видимо из-за своего трудного положения или даже трудным его не считают! На фото ниже показано жилье зажиточного поселянина. Вобщем, только благодаря помощи местных жителей нашли мы тропку, ведущую к "раскопкам". И действительно, стоит щит. На нем что-то написано торжественно по-тамильски. Ну, думаем, оно! Под щитом сидят бабки местные в сари, лузгают местные семки. А вокруг нет никакого намека на древние памятники. И других людей нет. Как когда-то в Турции, когда мы целый день одни блуждали по горам в поисках фрагмента Ликийского пути, ожидая что тут царит туристический ажиотаж. Толпа народа - обстоятельство не самое приятное, но полное запустение - тоже вещь неожиданная. Была, правда, одна тропочка. По ней и поехали. И вот такую штуку нашли с козликами. Гнилую вот эту стенку. Морда хитрая только сидит, улыбается. Вот вам и "excavation site", вот и всемирное наследие. Порыскали вокруг еще немного, с большим удивлением нашли интеллигентного вида индуса, читавшего книжку в этой заброшенной местности вдали от человеческого жилья. Арикамеду оказался настолько затерянным, что найти его не удалось. А может он уже давно врос обратно в землю. Или кто его раскопал - тот и закопал. Вариантов много. И здается мне, что больше тут искать все равно нечего, ведь все ценные находки давно уже перекочевали в Музей Пондичерри (но действительно ценные-то, конечно, - в Париж или Лондон) - небольшой исторический музей в центре города возле парка Бхарати. Музей такой весь индийский-индийский по организации экспозиции. Да к тому же и небольшой. Какие-то таблички завалились набок, какие-то стоят на полу. Или подпись к экспонату есть, а что это такое - не разъясняется. Сам догадайся, эрудит. То же и с экспонатами. Но, с другой стороны, Эрмитажа никто и не ожидал. Место это провинциально-симпатичное и даже популярное. Людей в нем много. Вход для туристов, как обычно, - сто тыщ мильйонов, а для индийца - пятачок. "Муж, смирррна!" На задворках переднего двора (тавтологический каламбур) пылится лежачий, видимо, Будда. На заднем дворике не менее интересно. Туда почти никто не выходит, и напрасно. Здесь тихо и красиво. И тоже не обошлось без очкастого местного Ленина. Обычно он крашен золотом, имеет руки до колен и тычет в светлое будущее пальцем. Я удивлен и возмущен такому неуважительному и нетрепетному отношению к правительственному бюстику. Есть там предметы колониальной мебели, монетки старинные и новые (многие размещены вверх ногами - какая разница ))), ржавые сабли, горшочки, урны и множество статуэток Шивы. Целый зал посвящен разным вариантам пород камней. Жарко. . .
15.10.2014 смотреть >>
Индиядалекаястрана-9. Пондичерри, французская колония на берегу Бенгальского залива. Часть вторая.
Индиядалекаястрана-9. Пондичерри, французская колония на берегу Бенгальского залива. Часть вторая.
Здесь есть океан! И набережная. Днем тут жизнь только теплится. Проблема найти открытое заведение чтобы позавтракать и даже пообедать! А вечером - бурлит. Все выбираются из своих убежищ и ходят с важным видом кандибоберами туда-сюда. Аксакалы сидят под деревьями и плюют на землю. По вечерам по наберажной ездит эвакуатор. Вначале что-то громко балабонит по-тамильски, а потом пачками забирает мотоциклы зазевавшихся владельцев в мотоциклетный ад. Или на переплавку. Старик и море. Молодухи и море. Здесь же мы встретили первого (и пока - последнего) слоника! И сфотографировали через забор. Он в заточении. Вот лежит мужик. Он не пьяный и не мертвый. Просто ему жарко и он хочет спать. Такие мужики здесь лежат повсюду. Будучи практически единственными белыми в огромном Хайдерабаде, тут было даже как-то неожиданно здесь встречать людей со светлой кожей. Отвыкли уже. Кроме французов, есть тут и вездесущие англичане, массово живущие в "белой" части города. Специально для них тут есть гест-хаусы стоимостью номера до 200$ за сутки. Что для Индии, как мне кажется, дикость и курьёз. Да, вообще-то, и не только для Индии. Внутреннее кафе в таком "гесте". Ничего особенного. Англичане бледные тихо-мирно сидят и играют в "скрабл". Мы же вначале поселились в азиатской части города, которая разительно отличается от необычно тихого и колониально-патриархального White Town. Заселились в номер, глядь в окно, и "хто там ссыть як корова?". . . Мужик справляет малую нужду в канавку. А козлища лакают воду из "человечьей" бочки. Коровы с собаками заодно и роются в кучах мусора - классика жанра. Пожили мы там, однако, недолго и вскоре тоже оказались в Уайт-тауне, где гораздо дешевле сняли отличную комнату с письменным столом у домовладельца-француза. Ночлежка надежно защищена по периметру шипованным забором. Шипы, уверен, пропитаны смертельным ядом. И тут, так же как и в Хайдерабаде - и даже Тегеране! - город условно делится на кварталы по роду деятельности. Не знаю, какая в этом тут выгода: покупателю, живущему далеко будет неудобно добираться, а торговцы плодят какую-то безумную конкуренцию). В одном квартале аптеки расположены через каждые семь метров. В другом - мастерские сварщиков по соседству друг с другом. В третьем - дешевые харчевни. В четвертом - дорогие торговые центры. Мы, кстати, жили в том, где харчевни. Но там не только харчевни (гостиница же вот есть). И сам отель довольно приличный, номер, хоть и не дорогой, бронировали на Booking. com. Но чуть от него в сторону два шара сделаешь - а там нищие валяются. Где устал, там и упал. Где упал - там и уснул. Кто-то - прямо на проезжей части ближе к условному тротуару, кто-то на картонной коробке, кто-то на своей велотележке: днем она - рабочий инструмент, ночью - дом родной. Реально можно в полутьме наступить на такого гражданина! Так от набережной до дома пока дойдешь километра полтора - штук тридцать тел у дороги насчитаешь. Если пешком гулять, а не на тук-туке (моторикше) с ветерком. У них, абсолютно у всех, абсолютно позорные сигналы с ручным приводом, то есть, грушей. По звуку напоминают вопль душевнобольной утки. Зато гуляючи можно очень круто максимально дешево шопиться в палатках вдоль дороги. Ну, в принципе. Каждый день мы так делать, конечно, не будем. Но зато как продавцы и их друзья радуются! Аки дети малые. Белые к ним сюда и не заходят совсем. . . Местная братва. Океанологи (потому что в океане купались). Просили фотографировать их обязательно со вспышкой. То ли, чтобы удостовериться, что я их действительно фотографирую, что ли чтобы было "как в кино". Пацан с улицы. Попросил его сфотографировать и даже не посмотрел, что получилось. А почему? А потому что туристов много - всем в камеру не заглянешь. Балованный нонче индиец пошел. . Повсюду установлены или еще только устанавливаются золоченые истуканы с непропорциональными частями тела. К каждому ведет трап. Зачем? Возможно по праздникам ответственные (приближенные?) лица приближаются еще ближе к идолищу и вещают что-то митингующей толпе от имени истукана? Но нет. Оказывается, это чтобы удобней было вешать на шеи любимцам гирлянды в особо торжественные дни. Хотя, пока достается одному только Ганди. Пока это всё, надеюсь вам понравилось.
05.10.2014 смотреть >>
Индиядалекаястрана-11. Ауровиль.
Индиядалекаястрана-11. Ауровиль.
Есть такое странное место на земле - Ауровиль ( Auroville ). По идее - это ашрам-коммуна Шри Ауробиндо. По размаху концепции - что-то, напомнившее мне утопии начала 20-го века, или идеи хиппи, когда "дети разных народов могли бы жить в гармонии с собой и окружающей природой, постепенно формируя общину «совершенных людей»". Путем межрассового скрещивания в закрытом пространстве, да? Различные исследования доказывают, что в подобной ситуации общество в интеллектуально-духовном смысле либо пойдет со скоростью самого медленного верблюда, либо снова произойдет расслоение и обособление по рассово-культурному признаку. Первые поселенцы появились тут в 1967 году. Сейчас же это все очень похоже на парк развлечений - "все за ваши деньги". Хотя, мы ведь общались не с лидерами общины, а с праздношатающейся публикой, поэтому поделюсь только впечатлениями - багажом любого туриста. Для начала, Лена без лишних церемоний отнимает у неохиппи весьма мягкую собаку. Собака признала Лену главнокомандующей и бегает за ней по пятам, пока реальные хозяева рубятся в какую-то стратегию. Ауровиль находится недалеко от Пондичерри. И уже в Пондичерри все как бы намекает, что сам Пондичерри - ничто, а просто какой-то жалкий придаток к Ауровилю. Повсюду видны сувениры с лицами основателей Ауровиля, магазины с товарами Ауровиля, пресс-центры Ауровиля, и много чего еще Ауровиля. Мы с Леной ездили в Ауровиль несколько дней подряд, чтобы разобраться что к чему и пообщаться с людьми. Поселение организовано таким образом, что в центре находится Храм Матери (Матримандир) - духовной преемницы Шри Ауробиндо. Строили его ну очень долго, как для здания с железобетонным нутром - лет десять, если я не ошибаюсь. Наверное, из-за недостатка финансирования. Если так дело обстоит с сердцем города, то когда же они собираются построить все остальное? Вокруг храма должен по четкой градостроительной схеме разрастаться "город-сад". Я наивно полагал, глядя на фото в интернете, что он уже существует. И мне было сложно представить, как в хаотично застроенной Индии им удалось это сделать. И оказывается - не удалось. Город пока только на бумажке, и выполнен лишь в макете, который встречает посетителей в торжественном выставочном павильоне при входе. Несколько фото входной группы зданий, где размещены недешевые магазины и кафе. Миленько даже. Хорошо написал про Ауровиль некто Митрий на сайте http://wap. achadidi. borda. ru Процитируем же его безотлагательно: Идея была благосклонно воспринята правительством Индии. Первые поселенцы на месте будущего города появились уже в 1967 г. , а 28 февраля 1968 г. состоялась официальная церемония основания Ауровиля. Градостроительные идеи, положенные в основу проекта «города будущего», принадлежат французскому архитектору Роже Анже. Ауровиль, с высоты птичьего полета напоминающий нашу галактику, не является городом в привычном понимании этого слова. Здесь нет улиц, все сооружения строятся по индивидуальному проекту, а естественная растительность не уничтожается, а становится частью архитектурного облика города. Витки галактической спирали составляют различные Зоны городского пространства – Жилую, Промышленную, Общественную и Культурную. Баньян? Вот это - точно баньян. Одно дерево. Хотя выглядит, как целая роща. Продолжаем цитату: Все Зоны сходятся в центре поселения, где находятся Амфитеатр (место собраний) и сердце города – Матримандир (Храм Матери). Проект этого футуристического сооружения также разработан Роже Анже, который еще в конце 1960х руководствовался в своем творчестве принципами, широко используемыми ныне модным Норманом Фостером. Гигантский золотой сфероид Матримандира имеет диаметр 36 метров и поднимается на высоту 29 м. Внутри находится медитативный зал диаметром 24 метра и высотой 15 метров. В центре находится хрустальная сфера диаметром 70 см. Солнечные лучи падают через отверстие в верхней части здания и, преломляясь в хрустале, создают у медитирующих соответствующее настроение. Можно сказать, что Ауровиль стал интереснейшим архитектурным и градостроительным экспериментом, крупнейшим в истории современной Индии - со времен строительства города Чандигарха по проекту Ле Корбюзье. Несколько иным образом обстоит дело с выращиванием «людей будущего». Социальный эксперимент основательницы Ауровиля, покинувшей этот мир в 1973 году, превратился в обыкновенную «вечеринку для своих». Община, которая, по мысли Матери, должна была постоянно расти и совершенствоваться в тесной связи с остальным человечеством, ныне закрыта не хуже элитного коттеджного поселка в ближнем Подмосковье. Посетителя «со стороны» встречает служба безопасности, направляющая пришельца в информационный центр (он же бюро пропусков). Здесь каждого смертного олуха заставляют в обязательном порядке посмотреть 5-минутный информационный фильм. Затем гость получает бесплатный разовый пропуск (ну что вы, какие деньги в обществе будущего) и выдвигается в направлении Матримандира. На ближайших подступах к сердцу «города свободы» движение гостей организовано по лагерному принципу «шаг влево, шаг вправо считается побегом». Открытая для доступа извне территория ограничивается дорожкой и крошечным пятачком для фотографирования. За каждым шагом придавленных грузом ответственности посетителей наблюдает охрана в униформе. Справедливости ради надо отметить, что простые смертные могут попасть и внутрь Храма – раз в неделю, в течение двух часов. Ауровиль – успешное коммерческое предприятие, под собственными марками производящее одежду, обувь, парфюмерию и косметику. Продукция реализуется через сеть недешевых «Ауробутиков». В качестве «лица продукции» маркетологи Солнечного Города, не долго думая, выбрали…Мать. Мудрые глаза и обаятельная улыбка одной из самых незаурядных женщин 20 века смотрят на покупателей с рекламных плакатов. Скучно на этом свете, господа! Вместо города, вокруг храма предприимчивые предприниматели пока настроили домиков и шалашиков для туристов, которые тянутся сюда со всего мира. В поисках чего-то удивительного. Или неудивительного. Француз Ксавье. . . . . . устроился на мастерклассы по ботанике, итальянец Лукка - на йогу (которая тут, впрочем, абсолютно везде). Тут же рядом живет канадец в очках с дикими диоптриями, американский мальчик, похожий на мормона и немецкий паренек с многочисленным пирсингом. Значит, людям здесь нравится, не смотря ни на что. А я просто ничего не понял. . . Не понял ничего и поехал на пляж для жителей и гостей Ауровиля километрах в семи от самой коммуны. Потому что в тот день на всех остальных пляжах рыбаки развели свою рыбную деятельность. Их можно понять - понедельник все-таки! Кому в офис, кому на рыбалку. Или как это у них называется. Найти его было не легко, как водится. А когда нашли, заподозрили неладное. Узкий проход как бы приглашает в недра клоаки гостей Ауровиля. Но нам не страшно, мы в Индии - и не такое видали. Проходим 200 метров по засранн*му тоннелю и выходим к свету на еще более жуткий "пляж". Вы думаете, я специально снимаю самый треш? А вот и нет. Там дальше - уже не Ауровильский, а рыбацкий пляж! У рыбаков-то - почище, однако. В итоге гости города будущего охренев*ют от увиденного и со скверным осадочком покидают живописные места все по тому же Великому Помойному Пути. А на встречу нам уже идут довольные индусы, тоже "гости" наверное. Им все нравится, они сейчас будут купаться и пить кокосовый сок, который там же, рядом с "пляжем" предлагают местные бабульки. Так может, мы просто со своей колокольни глядим, нос здесь воротим, лезем со своим уставом в чужой ашрам? Стандартами какими-то тут оперируем. Да, наверное, надо быть непредвзятыми, воспринимать этот пейсец как норму, от этой точки вести отсчет, как будто никогда не видели чистых пляжей. Но мы-то видели, и для нас "мир уже никогда не будет прежним" )). . . Короче я вот к чему. Ауровильские коммунисты, раз уж они такие молодцы, могли бы хоть этот срач прибрать или нанять за пятачок пару местных ребят (они там рядом сидят без дела на солнцепёке парятся). И даже не для того, чтобы гостям было приятно, а чтобы привлечь новых иностранных идеалистов с деньгами, которые привыкли к нормальным пляжам, чтобы те им отстроили наконец утопичный "город-сад". Я все сказал.
09.10.2014 смотреть >>
Индиядалекаястрана-12. Мамаллапурам. Город резчиков по камню и архитектурных древностей.
Индиядалекаястрана-12. Мамаллапурам. Город резчиков по камню и архитектурных древностей.
Еще одно интересное место на восточном побережье Индии - городок Мамаллапурам (Махабалипурам). Город возник в VII веке н. э. как главный порт царства Паллавов. Но наука история есть политическая проститутка и суть всё сплошь вранье с примесью искаженных, потертых временем, фактов, поэтому - не будем об этом. В Мамаллапурам легко можно добраться из Пондичерри или Ченнаи за пару часов на автобусе без окон - без дверей, но с большим количество селян. Вопрос - зачем? (Фото чужое, краденое) Затем, что в центре города имеется скальная покатая возвышенность, щедро усеянная старинными храмами и храмиками. Но не теми пестрыми цветастыми, которые можно найти в изобилии в каждой деревне, а реально крутыми, древними. Все они занесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Но не смотря на столь пристальное внимание, десять лет назад прибрежный храм все же смыло в море во время цунами. Зато потом, когда волна отступила, на дне океана показались двухметровые каменные фигуры, развалины храмов и прочая красота, как рассказывает нам википедия. Еще в 18-го веке было известно, что значительная часть древнего Мамаллапурама находится под водой. Прибрежный же храм из океана достали и поставили на место. Он, конечно, красивый. Еще и потому, что местные маляры не стали его раскрашивать. Побрезговали, видимо - неровный, вон, весь. . . А он вылизан водой, ветром и временем. Здесь очень людно в воскресенье. Внутри - святыня. А может, просто одна из колонн более древнего сооружения. Поди - знай. . . Это почти единственный памятник в Маммалапураме, где за вход берут деньги. 250 рупий с белого носа. А с индийца - всего 10. Опять расизм. Но средства взимаются не просто так. За ваши деньги индийские женщины и их начальник потеют, но холят зеленые насаждения вокруг архитектурного памятника. Как различные районы индийских городов имеют свою спецификацию, так весь Мамаллапурам является городом резчиков по камню. Магазинов с маленькими, средними и гигантскими каменными изваяниями тут тьма-тьмущая. А вот кому крокодила зубастого? Чудовищное количество камня извели. Продавец с хищной улыбкой высунулся, как удав из норы, почуяв наживу. Слышны едкие звуки разделки каменных глыб. И тут же имеется Redisson, что неожиданно. Кое-где маленечко намусорено. Новый автобус. Вроде, только что сошёл с конвеера, а уже - нарядный! Местный Ильич. Всегда упитан, всегда в темных очках. А может, это просто его каноническое изображение. Кроме мастерских каменотесов, тут есть и другие магазины. Зашли зачем-то в антикварную лавку, привлеклись сокровищами. Владелец-кашмирец радостно выкладывал товары (мы были у него первыми клиентами за долгое время, потому что - "не сезон"), соловьем пел обо всем, что знал и даже скатился на личности. Оказалось, что мама хочет женить кашмирца на достойной девушке из родных краев, а у него уже тут есть подружка. Что делать дальше и как жить - не понятно. В лавке тем не менее действительно полно всяких любопытных штук, которые нам не по карману. Но, скорее, просто не нужны. Купили все же пару камней для дела. Визитная же карточка города - огромный скальный рельеф со сценами покаяния Арджуны и низвержения Ганги на землю. Рельефы круты. Старинных храмов тут столько, что мамаллапурамцам они, похоже, просто мешают. Так, один - под склад картошки странных фигурок отдали (но в его "старинности" я не очень уверен). . . . . . другой теперь - часть автобусной остановки. . . . . . третий - то ли - склад, то ли - гараж. Ну а что, город живет, развивается! Хотя когда-то это определенно была входная группа строений, самая торжественная и помпезная, на пути из порта к скальному храмовому комплексу. Вообще, ездить в выходные дни по популярным местам в Индии - не лучшая идея. Мы приехали в воскресенье и получили отличную многолюдную компанию отдыхающих. Было немного тесно. Но все равно красиво. Есть даже скала с кнопками. Или "шоколадка". Очень много разных храмиков. На каждой скале по одному. С интересными деталями. Недострой? Перестрой? Орда школьников нагрянула, отряд октябрят. Государственный строй в Индии, кстати говоря, - суверенная социалистическая светская демократическая республика с парламентской системой правления. Везде реют флаги с серпами и молотами, разве только песня не льется из динамиков на столбах. Та, что строить и жить помогает. Это забавно. Бабулька какую-то чепуху продает. Кто-то фотографируется. Кто-то молится Шиве и свечки ставит. Храмики виднеются не только на скалах, но и просто за бетонными заборами. Кроме всего прочего, там же, на скалах, имеется старый маячок, куда можно подняться за дополнительную плату. Но надо помнить, что вместе с тобой туда будет подниматься тысяча индийцев! Внутри очень жарко и душно. Центральный парк Мамаллапурама. Все сидят на траве, гуляют и занимаются предсказаниями у специального мужика с попугаем. Бедные индийские дети (из южных областей) никогда не видели снега. В отличие от Ленина с кудрявой головой. Который "тоже бегал в валенках по горке ледяной". Приходится жопки-то обдирать о каменный желоб. . . Я думаю, горки для катания тут - тоже не вариант, потому что на такой жаре они раскалятся до безумной просто температуры. . . И вопрос напоследок. Вот камень в два человеческих роста высотой (видимая часть). По периметру проделаны выемки аккуратной параллелепипедообразной формы (!) - для раскола, по-видимому, этой каменюки в нужном месте. Вопрос такой: КАК и ЧЕМ его потом раскалывали?
13.10.2014 смотреть >>
Индиядалекаястрана-14. Керала: Варкала как резервация для белых туристов.
Индиядалекаястрана-14. Керала: Варкала как резервация для белых туристов.
Сменили восточное побережье Индии на западное. Штат Тамил Наду - на Кералу, самый грамотный штат Индии (в прямом смысле: уровень грамотности среди всех штатов Индии — 91 %). Здесь оказалось и прохладней, и картинка поприятней - все же горы вокруг. А так же - визуально почище. Журнал National Geographic Traveller назвал Кералу одним из «десяти райских уголков мира». При выходе из автобуса в Колламе приключился давно забытый дождь - настоящий тропический ливень. И как всегда сразу были атакованы чудовищно назойливыми, но грамотными, райскими рикшами - "тук-тукерами". В этот раз мы все же воспользовались сомнительными услугами. То ли это разводка такая, то ли косноязычие местного таксиста, но вот он тебе говорит, что едем по 10 рупий за километр. Хорошо, километраж нам известен, считать умеем. Потом, в процессе, оказывается, что едем по 20 рупий за км. А когда начинаешь на него давить, он выскакивает, приводит полицейского и тот подтверждает, что официальный тариф действительно 20 рупий. Такого рикшу надо сразу валить брать не надо. Но человеку со стороны, не знающему сколько тут чего, где и куда, вначале бывает довольно трудно. Особенно, наверное, европейцам. Потому что наши люди все-таки более внимательные и ушлые что ли. Хотя, европейцы больше любят бороться за свои права, в случае чего. Но это все умозрительно. Что там дальше? Продолжили оставшиеся 20 километров на проселочном автобусе - в тесноте, но зато в приятной компании местных крестьян - простых, но искренних. Кстати, когда только приехали в Пондичерри, тоже взяли рикшу сразу у автобуса (рюкзаки тяжелые, не выспались, жара, скорей бы в душ). "В такую-то гостиницу сколько? - 100 рупий. - Ок, поехали. " И тут замечаем, что гостиница находится на противоположной стороне улицы, через дорогу! Никто никому сотню, естественно, не дал. Но вот зато какие озверевшие ямщики иногда попадаются. Ну вот мы и в Варкале, на "клиффе", утёсе. В любимом туристами месте, в "белой резервации". Сняли номер 350 рупий (пять с половиной долларов) прямо у набережной с ресторанами. Но рестораны тут не шумные, приятные. А в ста метрах от моря уже можно выторговать себе номер без кондиционера, но с вентилятором и интернетом всего за 4 доллара. Сейчас "несезон", поэтому все дешево. А "несезон" - это когда иногда по ночам идет дождь и охлаждает раскалённые за день крыши. Хотя всего через полмесяца-месяц и настанет как раз то самое заветное время, когда цены высоки, пляжи полны и все сувениры в лавках скуплены. А пока торговцы механически повторяют редким прохожим: "Good morning mister! Where are you from? Just look - don't buy. . . " В Керале повсюду серпы с молотами: марксистская коммунистическая партия напоминает о себе забывчивому керальцу. А индийский Ильич невежливо тычет в светлое будущее золоченым пальцем. (Фото отсутствует, но можете мне поверить на слово, все обстоит именно так). В Варкале, что ни говори, очень красиво. Скалы, утесы, пальмы, тропические леса, Аравийское море, закат. И закат тут, кстати, всегда наступает ровно в 6 часов. Орлы летают - рукой подать. Случай на пляже с Jelly-Fish'ем. Красивые всякие архитектурные детальки попадаются. Чего только стоят античные статуи Томной Нюхальщицы Подмышек. . . . . . и Мадамы, кормящей тумбочко-подобного младенца! Работы неизвестного местного мастера. А с другой стороны - навязчивые торгаши, массажисты и любители попялиться на голых купальщиц - кроме белых тётенек, такое тут больше никто не показывает печальным темным парням. Но за береговыми вожделенцами зорко следит спецотряд полиции в количестве двух участников и спасатель Мухусил. Хороший, кстати, разговорчивый мужик. В мировой истории Керала появилась в 3 веке до н. э. благодаря оживленной торговле специаями. Керальцы торговали с финикийцами, римлянами, китайцами, египтянами и вавилонянами. Теперь они торгуют с туристами. Складывается ощущение, что все местные пытаются тебе что-то впарить. А кто не пытается, тому - либо нечего, либо уже впарил. С другой стороны, чего ждать от туристической резервации? Тут все местные - при туристах, в отличие от других мест, где все - при деле, предположительно. Еще любят и не стесняются просить. Купил недавно пакет бананов, несу домой. Вначале тетя мне повстречалась: "Дай бананчик для доченьки". На, не вопрос. Потом мужичок: "Дай бананчик для друга". А друг жалкий такой, в футболочке драненькой, смотрит преданно. Ну как бы - вот, на, возьми. Потом пацанчик-продавец вьетнамок тоже на бананчики покосился. "Короче, - говорю, - почтенная публика, полезайте вон на пальму - сами нарвите. Я вообще фрукты жене несу". Такая вот иллюстрация попрошайской природы многих индийцев. А еще тибетцев-непальцев здесь, в Варкале, почему-то много. И я вам скажу, они себя подостойней ведут. Здесь даже собаки что-то продают. Вот кошки - нет. Кошек засосала опасная трясина тем временем где-то под потолком. Брат пришел на помощь брату, но сам запутался и застрял. Но все закончилось хорошо. Коты распутались своим ходом без посторонней помощи. Индусы в своих попытках обмануть и получить твои деньги часто действуют абсолютно по-детски, не убедительно. Вот продает мужик газеты по туристическим ресторанам. Приписал в цене к шести рупиям семерку и пытается продать за 76, дитя природы. Я с торгом купил у него газетенку за 25 рупчиков, переплатил все равно страшно, но очень захотелось почитать бумажную новость в плетеном кресле. Интернет тут, с вашего позволения, полное гамно. Даже там, где он считается хорошим. Так что видеоидзайнер, который работает с файлами большого размера, приезжая сюда, добавит в свою жизнь пикантную перчинку. Я пять дней уже пытаюсь отправить 100 мегабайт готовой анимации маленькими 5-метровыми кусочками. Но все тщетно. Заказчик негодует, я напряжен: мне не пришлют денег и, возможно, придется идти работать на индийский заводик по выпуску прищепок. Однако, если не нужен жирный траффик, то работать тут можно прекрасно. Вставать рано, до жары, и рисовать, или делать что-то на компьютере. Вот мое рабочее место. Я доволен. Здесь я могу сделать сториборд любой сложности! К слову, в Индии кафе часто называются "Hotel". Почему? Наверное, первые колонисты сидели с газетами на террасах первых отелей и пили кофе, оттопырив мизинцы. А индусы подсмотрели и назвали свои заведения, где можно выпить кружечку масала-чая "хотэл". Не стали разбираться в деталях. Потому что это, похоже, им вообще не свойственно. . . Нынешние кафе и прибрежные рестораны не очень отличаются друг от друга по цене и плотный завтрак на двоих тут обойдется доллара в 4 (Little Tibet). А вечером можно получить и сразу приготовить желаемый фрагмент свежепойманной рыбины. Тут много тибетской, китайской, местной индийской и разной другой кухни. Все очень недорого. А можно добыть просто кокос! Название Керала буквально означает «земля кокосовых орехов». С малаямского языка слово "кера" означает "дерево кокосовой пальмы", а "алам" — землю. Местные жители называют себя «малаяли» (букв. «хозяева гор»), а свою страну - либо Малаялам, либо Керала. Можно заказать огромных размеров пресноватый и неострый гамбугер - на европейский манер, - доллара за два с половиной. Но я бы не сказал, что это очень удачное блюдо. . . Про ресторан Little Tibet написано даже в википедии и, естественно, на "трип-адвайзоре". Он пулярен, здесь вкусно и даже при этом не дорого. Там мы встретили интересного дядьку-флейтиста. Игра его была очень уместна в связи с тибетской тематикой. Параллельно, что-то усердно рассказывал пожилой австрийке, но потом, конечно, пытался продать мне флейту или хотя бы уроки на игры на ней. Но самое лучшее место из прибрежных заведений "для белых", на мой взгляд, - по соотношению цена-качество-обслуживание, - это не самый ближайший Garden Bistro (которое на самом деле не бистро, а именно ресторан). Здесь вы всегда найдете за одним и тем же столиком двух дедов, похожих на ZZ-Top, которые постоянно пьют пиво и требуют поставить что-то из старого рока. Сегодня им ставили U2, в прошлый раз - Scorpions. А работают в ресторане очень вежливые и деликатные непальцы и еду делают просто замечательную. А нет клиентов - сидят, в шахматы играют - благородную игру. Очень их уважаю. Стоит это блюдо три доллара. А гляди ж ты - бабочку из морковки сделали!!! Иногда полезно экономить. Тогда надо пойти в неказистое пролетарское заведение и за 60 рупий (почти доллар) съесть вот такую штуку - тали. Самая что ни на есть простонародная еда - рис с разномастными соусами и примочками (острыми, конечно). На вершине горки риса располагается замечательная царь-чипса. Зато тебе там будут искренне рады, без вот этих поклонов и расшаркиваний, как в ресторанах для бледнолицых. P. S. И снова я при деле! Вот мой новый хоть малость ржавый, одноухий, но резвый и вполне достойный тропический масала-байк. Я опять доволен.
17.10.2014 смотреть >>
