turkey
Turkey. Carnival art leather mask
Turkey. Carnival art leather mask
via http://bobbasset. com/archives/768
10.11.2011 смотреть >>
Различия «несезона» в Турции. Осень или «у природы нет плохой погоды»!
Различия «несезона» в Турции. Осень или «у природы нет плохой погоды»!
Когда я намеренно поехала поздней осенью, во второй половине ноября, в город для пляжного отдыха, я была готова к некоторому запустению городка и прохладой погоде. И морально приготовилась, что я буду только гулять и дышать морским воздухом.
30.04.2019 смотреть >>
Турция без турагентства: Анталия - сырость, мрак и темнота.
Турция без турагентства: Анталия - сырость, мрак и темнота.
По дороге на денёк заехали в Анталию. И она мне сразу очень не понравилась. Но всё это оттого, что мы пошли гулять не туда. Оказывались в очень туристических местах, максимально уплотнённых гуляющими. Погода была особенно жаркой, но при этом - пасмурной; продавцы сувениров - навязчивыми как мухи, и плюс ко всему - на площади возле разноцветных фонтанов под радостный галдёж толпы оголтело шарашила тугими басами "калинка-малинка". Туда мы добрались с автовокзала на трамвайчике - современном, красивом и главное - кондиционируемом. Какой-то радостный дедок предложил мне присесть с тяжелым рюкзаком рядом, а потом, когда выходил, весело похлопал по плечу (?). . . Отвык я от отсутствия солнца и город казался сырым и мрачным. 1 2 3 4 Зашли в какую-то лавку. На стене висел ржавый наган. Хотел спросить "почём", но вокруг никого не было. Воспользовались прикольным умывальником и пошли дальше. 5 6 Чтобы не расслабляться и не унывать, все же что-то фотографировал (как-никак при деле). Но в объектив лез всё какой-то трешак. 7 8 9 10 11 И уже по дороге домой (в забронированный на Booking. com милейший пансион за 45$ (см. дальше) с приятным интерьером и артефактами в шкафах) мы поняли, что гулять надо было не там, где мы гуляли, а рядом со старым портом. Вот там я отвёл душу и впечатление о городе приятно сгладилось. Добротно и со вкусом отреставрированные дома, улицы. Спокойно и уютно. Пансиончик. Я тут даже смог бы работать, наверное: 12 Артефакты: 13 14 15 16 Старый город ночью: 17 18 19 20 По узким улочкам полицейские гоняют на мотоциклах. Один из них был на эндурике. Это мне понравилось. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Эта - моя любимая (никаких фильтров и цветокоррекции, всё так и было): 30 Смотрите в предыдущих сериях: Турция без турагентства: Калкан. Про английскую деревню в Турции и кошку-убийцу Турция без турагентства: Про развалины ликийской Патары и лютую жару Турция без турагентства: Про саркофаги Ксантоса и мумию козявки Турция без турагентства: Безирган (Bezirgan) Турция без турагентства: Про Каш-город и котегов Турция без турагентства: Окрестности Каша - Пляж Бююк Чакыл (Buyuk Cakil) и Капуташ (Kaputas) Турция без турагентства: Кекова, город-утопленник и руины-сюрпризы Турция без турагентства: Про дикий подвиг
30.08.2012 смотреть >>
Патара
Патара
Получив в личное пользование мопедку мы стали гораздо мобильнее и независимее. Нам стали доступны все деревеньки, пляжи и достопримечательности в радиусе 50 км (с учетом необходимости возврата на базу к вечеру). Позавтракав на крыше (а почти половина всех ресторанов находятся на террасах) и состряпав между делом оттуда панорамку, мы заправили мопедку и поехали смотреть ликийские руины, которых здесь как бычков на трамвайной остановке. Здесь мы снова наблюдаем панорамку: 1 Вначале это очень удивляло: едешь - и вдруг вот так просто без подписи и указателя в придорожной канаве как "здрасьте" обнаруживается саркофаг или какая-нибудь гробница. . . 2 3 4 5. . . или целая триумфальная арка: 6. . . за которой видна группа интеллигентных норвежских тру-блэкеров реально черных археологов за своим зловещим занятьем (копают в лютейшую жару, между прочим)! - 7 А однажды мы нашли в случайной деревне между сараем и теплицами целый амфитеатр. Но это уже совсем другая история. Шайка баранцов возникла на пути: 8 Вот, по дороге на пляж Патара, где со страшной силой размножаются черепахи, отчего запрещено всякое строительство и даже нет дачи премьер-министра за высоким забором, обнаруживается старинный город Патара со всякими артефактами и любопытными останками, восстановленными и не очень: 9 10 Трупиков внутри уже нет - растащили много веков назад: 11 12 13 Театр (хлеба и зрелищ) - немаленькая конструкция. И что б там не говорили лысоватые учёные, я уверен, что у ликийцев все-таки были один-два приличных подъемных крана. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Рядом есть похожий театр, но восстановленный и функционирующий. 23 24 25 За всей это раскалённой красотой - колоннада, уходящая в болото, камни, фундаменты, огрызки древности, остатки былого величия и символ бренности материального. 26 27 28 29 "Оуели" (Начерное какой-то месседж вроде "Совсем уже обнаглели, товарищи ликийцы! Бумажки от фиников (оливок) на плиты агоры бросаете! Ай, как не стыдно!"): 30 31 32 33 Ну а дальше, собственно, пляж патара. Довольно скучный: ни скал, ни рельефа. Я такое не люблю (хотя черепахам нравится). Разве что ударно овощить или во фризби побегать по колено в воде небольшой компанией. 34 P. S. Предприимчивые местные селяне, пользуясь случаем, перековали плуги на тележки и бодро возят туристов из деревенских пансионов купаться: 35
06.08.2012 смотреть >>
Турция без турагентства: окрестности Каша - Пляж Бююк Чакыл (Buyuk Cakil) и Капуташ (Kaputas).
Турция без турагентства: окрестности Каша - Пляж Бююк Чакыл (Buyuk Cakil) и Капуташ (Kaputas).
Походили, освоились, пошли искать себе мопедку. Но тут нас ждал сюрприз. Мопедолог без прав нам мопедку не дал, ссылаясь на то, что мол закон превыше всего, полиции много и прочую ересь. Мы сказали "ладно", нашли другой прокат, не такой центровой, с блекджеком и шлюхами. Сразу сказали его владельцу, что прав у нас нет, но мопедка нужна, давайте решать. Решили легко и быстро. Получилось даже дешевле, чем могло выйти в предыдущем заведении (30 TL в день, то есть около 17 $). Более того: не понадобилось никакого залога, ни прав, ни паспорта. Только (внимание! - тадада!!!) - номер украинского мобильного ! Мы ошалели от такой щедрости и оставили дядьке еще и название нашего отеля ("Кекова": хороший, наилучшие рекомендации). Теперь мы снова были мобильны как никогда, но навстречу приключениям не отправились, а поехали банально купаться. Но - используя преимущество перед пешим ходом. В дымке остров Кастелоризо. Но это уже Греция. Разведали прекрасный пляж в 500 метрах от Каша - Buyuk Cakil. Схема там знакомая и вполне удобная: бесплатный паркинг, шезлонг, зонт - при условии, что ты не будешь лопать на пляже свои пищевые заначки. Но это и ни к чему. В пляжном ресторане все не намного дороже, чем в городе, а еды дают щедро и много, как и везде. Пляж меж тем замечательный. Закрытая бухта, мелкая галька, умеренное количество народа. Здесь, как и повсюду, орудовали жароустойчивые пляжные коты с выгоревшей на солнце шерстью, валили мусорники, бранились. Я вот не могу босиком ходить во этим раскалённым камням, а он - может! Вообще, они не сказать чтоб наглые, но реально нахальные: "Брысь" по-турецки будет как-то вроде "Psst". Это слово коты понимают. Но всё равно не уходят. Слегка поплавав, мы поехали на местный "Bazaar по пятницам". Посетив подобную акцию "Bazaar по четвергам" в Калкане, было интересно, чем же славны умельцы города Каша. Умельцы однако сразу насторожили. Смотрю на одного: "Хм, знакомая физиономия", другой узнал нас сам: "Hello, Merahba, my friends!". Знакомые все лица. Базар оказался кочующим по побережью - по одному дню на каждый туристический город. Итого семь штук. Тот же товар, те же цены. Скучно. Базар мы быстро покинули, думая, чем бы теперь заняться. Пока думали, нашли у дороги отличные двери. Решили пока не брать, просто приметили место. Двери-дверями, но надо и дело делать. Поскольку день разведчика продолжался, то мы отправились разведывать ещё один интересный пляж - в двадцати километрах на запад. Очень много поворотов по идеально ровному, но очень извилистому Coastal highway (он же Sahil Yolu) - и мы на месте. Небольшой пляжик находится в глубоком ущелье. Это именно он представляет Турцию на всех красивых фотках в буклетах. Имя этому лилипуту с международной ответственностью Капуташ (Kaputas). Капуташ действительно оказался занятным. Здесь нет ни шезлонгов, ни зонтиков, ни кафе. Но зато тут мелкая галечка и вечером бывают отличные волны! Дети визжат, взрослые хохочут, волны всех колбасят. Соответствующего фото не имеется, но случались волны в человеческий рост. Жена торжественно назначила Капуташ любимым пляжем. Смотрите в предыдущих сериях: Турция без турагентства: Калкан. Про английскую деревню в Турции и кошку-убийцу Турция без турагентства: Про развалины ликийской Патары и лютую жару Турция без турагентства: Про саркофаги Ксантоса и мумию козявки Турция без турагентства: Безирган (Bezirgan) Турция без турагентства: Про Каш-город и котегов
21.08.2012 смотреть >>
Турция без турагентства: Про дикий подвиг.
Турция без турагентства: Про дикий подвиг.
Эпиграф: Дурное дело нехитрое. Хотя, вообще-то, очень даже хитрое, требующее неординарного мышления, недюжинных затрат сил, лютого упрямства и отсутствия здравого смысла. Живя практически на фундаментах старинного Антифеллоса (ныне - Каш ), решили мы метнуться на часик в город со смешным названием Феллос ( Phellos ). Благо - недалеко. С указателями было немного трудно. Они были вначале пути, но потом на важных развилках остро ощущалась их нехватка. Поэтому поездили туда-сюда по жарких и безлюдным деревенькам (видимо, все пережидают неблагоприятное время суток в сырых погребах) в поисках правильного направления. 1 2 3 Потом немного пообщались с туземным населением на языке приличных жестов и после долгого и очень крутого подъема (думал, здесь мопедка точно сдохнет) оказались у мечети у подножия горы. Рядом - заботливо украшенная верблюдом поилка, которых здесь великое множество (поилок, не верблюдов): 4 Поблизости нашелся знак, простой и ясный: 5 Дороги дальше не было, только уходила вверх, в лес, каменистая тропа. "Фигня - подумали мы, - два километра пешком - пустяк". Вода с собой была и мы пошли в рощу искать сокровища старые камни. И камень, надо сказать, нашли - прикольный, дырчатый. Но это - находка на любителя. 6 Долго ли, коротко ли, а мы всё лезли на гору. Два километра давно закончились, деревья превратились в низкий колючий кустарник, не дающий тени, плоды инжира и оливкового дерева - в козьи шарики, и а финиша всё не было. Последний привал в тени: 7 И вот здесь сыграли свою роль азарт и упрямство - что ж мы, зря столько уже прошли?! Вода, силы и время есть, можно ещё поискать. Тем более что шли мы в правильном направлении - по треккинговым меткам на камнях. Чтоб не дать дуба от перегрева мозгов на чужбине, пришлось воспользоваться запасной тряпочкой жены. Тряпочка пришлась впору - получилось потешно и очень удобно. Фактически схоронился под жениной юбкой. 8 К счастью, турецкие чабаны нам не встречались (и вообще никто нам не встречался, потому что "нема дурных"). Хотя что с нас, смешных туристов, взять? А меж тем, тропа вела всё выше и выше. "Часовая поездка" изрядно затягивалась. Анонсированные два километра, точно говорю, были отмерены по карте напрямик одним отрезком. По козьей же тропе мы уже накрутили километров 5-7. . . 9 Зато начали открываться прекрасные виды на сельхоз-угодья. 10 11 И даже приключилась кликабельная панорама: 12 И вот, когда коршуны уже начали кружить над нами, воды оставалось меньше половины, и стали появляться позорные мысли о том, чтобы вернуться, появился первый артефакт. 13 А потом - второй. 14 А там уже - и всё остальное. Остатки крепостной стены, огромные резервуары для воды на вершине, фундаменты строений и стандартные вездесущие саркофаги. Отличный обзор во все стороны: туда откуда мы поднялись, и в противоположную, на север. Отсюда, наверное, храбрые ликийцы отражали набеги из-за высоких гор злобных северян в медвежьих шкурах, с требушетами и бластерами. 15 16 И две отличные панорамины: 17 18 Потоптались там ещё немного под шум ветра и рёв цикад и быстренько пошлёпали обратно. И теперь ликийцев очень хорошо можно понять. Пожив на жаркой недружелюбной вершине, в Феллосе, они подумали: "Да ну его нафиг", собрали свои нехитрые пожитки, пошли на берег моря и организовали там новый город - Антифеллос - с барами и пляжами. А может всё и не так было. . . Закончим пост картинкой для настоящих хладнокровных энтомологов! 19 Смотрите в предыдущих сериях: Турция без турагентства: Калкан. Про английскую деревню в Турции и кошку-убийцу Турция без турагентства: Про развалины ликийской Патары и лютую жару Турция без турагентства: Про саркофаги Ксантоса и мумию козявки Турция без турагентства: Безирган (Bezirgan) Турция без турагентства: Про Каш-город и котегов Турция без турагентства: Окрестности Каша - Пляж Бююк Чакыл (Buyuk Cakil) и Капуташ (Kaputas) Турция без турагентства: Кекова, город-утопленник и руины-сюрпризы
27.08.2012 смотреть >>
Турция без турагентства: Безирган (Bezirgan)
Турция без турагентства: Безирган (Bezirgan)
Прикинули маршрут, заправили табуретку и поехали искать развалины ликийского города Пирха где-то в районе деревушки Безирган. Выехали из Калкана, свернули с трассы и углубились в региональные дебри. Подъемы и спуски очень крутые - мопедка еле тянет. Но ехать по извилистой узкой дороге - очень интересно. Такая тридэшная динамичность получается, очень быстрое изменение направления во всех плоскостях вправо, вниз, влево, вверх. . . Таким образом доехали до Исламлара (всего 5-7 километров вышло), который растянулся вдоль уходящей в гору извилистой дороги. Дальше приключилась развилка без определённых указателей и мы спросили дорогу. Дорогу нам сказали и по ходу дела заманили в простенькую деревенскую кафешечку, нависающую над обрывом. Мы и сами рады были отдохнуть от жары, и скутер поставили в тени остывать. Как бы ему не сгореть, в такую жару от таких потуг, решили мы. В заведении было трудно. Меню не было, девушка английского не понимает. Заказали водички и какой-нибудь десерт. 1 2 Принесли полуторалитровку, немного халвы и большую миску хлеба. Набор странный, ну да ладно. Вообще - основное блюдо в Исламларе, как мы поняли, - форель. По селу протекает шустрый горный арык, и возле каждого заведения в нём устроен резервуар, в котором плещется рыбина, ожидая своего смертного часа. Перекусили - поехали дальше. А дальше - кедровый лес, вкусно пахнет, вокруг - никого. Крутой серпантин вверх. И вдруг из-за деревьев показывается скала, вся испещрённая дырками и норками. Подъезжаем ближе - оказывается, гробницы. Ну а что ещё? Тихое, покойное место у дороги. Как суровые ликийцы эти норки делали и как туда лазили - не понятно. 3 4 Это - с одной стороны дороги. А с другой - красота, просторы, ароматы леса и кедровая шишка в руке: 5 Достигли перевала, а там - бункер вывороченный из земли. Залезли, посмотрели - а это снова гробница. . . 6 И - пустынная раскаленная, но очень приятная дорога вниз, в долину Безиргана: 7 Та же долина, но мы уже - пониже: 8 А у кого-то в огороде - вот такие булыжники лежат. Хочешь - катай, хочешь - ногами пинай: 9 В деревне - попадаются такие прикольные аутентичные хатки - бедные, но аккуратные. Хотя, может они с виду такие, потому что перед одной стоял новенький VW Amarok. 10 11 12 Едем по селу неспеша, осматриваемся. Пожилые крестьяне, идущие навстречу кивают головами, здороваются. Но вот уже и село закончилось, дорога значительно ухудшилась, никаких указателей нет, и где Пирху искать - непонятно. 13 Зато находим хуторок-призрак. Выглядит, как махровая декорация к вестернам: 14 Советские военные карты, говорят, что дальше есть грунтовая дорога. Но там не грунтовое, а каменистое покрытие и мне на нем с пассажиром как-то некомфортно. Приходится попробовать другой путь. Что, впрочем, без разницы, потому что Пирхи не видно нигде, а её точных координат у нас нет. 16 В конце-концов понимаем, что заехали куда-то не туда. Ни еды, ни воды, ни ископаемых тут нет. Останавливаемся, делаем панорамку жаркого безмолвия и поворачиваем обратно. 17 18 Вообще-то там имелся указатель, что это мол "Lycian Yolu", что мы на верном "Ликийском пути", но как-то, наверное, накатались на сегоня. . . Вернуться обратно можно по хайвею, но мы решаем ехать так же как и приехали, по пустой дороге, по серпантинам и через лес катранов - ливанских кедров. И не напрасно. Потому что остановка в Исламларе - в "Ресторане Махмута" с лихвой окупает не найденный древний город. Да и город ли? Скорее всего, снова пара саркофагов и кусок крепостной стены. Видели уже. А у Махмута - форель! У Махмута - лаваш, хайдари и шкворчащий на сковороде сыр, похожий на сулугуни, но плотнее. Очень вкусно. 19 20 21 22 Пока мы едим, пустой ресторан заполняется англичанами. Видимо, Исламлар - тоже не последнее место у колонизаторов. И действительно, здесь, среди турецких домиков встречаются чень нехилые виллы. Вечером - в море, купаться. Смыть пыль дорог. 23 Так и день прошел. Предыдущие записи: Калкан: Про английскую деревню в Турции и кошку-убийцу Про развалины ликийской Патары и лютую жару Про саркофаги Ксантоса и мумию козявки
12.08.2012 смотреть >>
Калкан
Калкан
Однажды жена сподвигла меня отложить "ваком" и поехать на чужбину, поскитаться. Выйдя из здания аэропорта, организованные массы отдыхающих отправились налево, мы же пошли направо, на остановку автобуса, который отвёз нас на Otogar, автовокзал. На автовокзале мы нашли подходящий рейсовый бус не самого дальнего следования компании Bati-Antalia ("Батя-Анталия, Мама - стакан оливок"), и ближайшие четыре с половиной часа колбасились в нём по горно-сельским дорогам. В результате оказались на живописнейшем ЮБТ (Южном Берегу Турции), где не ступала нога олынклюзивщика. Для начала мы обосновались на несколько дней в английской колонии - городишке Калкан. Колония - потому что 80% отдыхающих тут - англичане. Они приезжают сюда из года в год, снимают виллы, покупают недвижимость и чувствуют себя как дома. (красивая панорама, можно тыцнуть): Здесь не услышишь русскую речь, потому что вещать её некому (пару раз видели немцев), все очень спокойно и умеренно. Нет дебильных аттракционов, нет пьяных, вечером на пляже тихо шуршит прибой, поёт свою песню мулла. Чисто и красиво. Люди ставят незакрытые машины на улицах, оставляя стёкла не поднятыми. Даже в глухих тёмных переулках шлемы висят на рулях непристёкнутых мотоциклов и скутеров. Первое время это обескураживало мой взбудораженный ум. И так происходит, похоже, везде, кроме больших туристических городов типа Анталии, Стамбула, наверное. Да и поздним утром (10-11 часов) на пляжах больше половины свободных шезлонгов. Выспавшись, к обеду приходит пляжный дядя и собирает по 7 лир (около 5 бачей?) за зонт и лежак, но нормальный человек к этому времени, накупавшись, уходит по своим делам восвоясе. Тем более, в это время (конец июля) стоит страшная жара и вне кондиционера находиться все равно очень некомфортно. . . Но это, если стоять. А если ехать, то - вполне комфортно. Здесь даже, чтобы взять напрокат скутер, нужны права. Прав у меня не было. Поэтому мы нашли охочего до денег прокатчика, и взяли мопедку без документов. Цена получилась точно такой же, не дороже. Если судить по карточкам, может показаться что люди в этом городе не живут. Но это не так. Они живут и им это, похоже, очень нравится. Просто вылезают из своих убежищ ближе к вечеру, когда жара спадает: сиеста. . . Забавный феномен, оказывается, представляют англичане. Мало того, что они питаются только в тех местах, которые упомянуты в "Lonely Planet", так они еще имеют свойство стадно кучковаться на чужой территории. Едешь, бывало, мимо какого-нибудь рестика - он набит англичанами (все столики заняты, галдеж). Соседний ресторан пустует. Идешь на следующий день мимо - все наоборот. Толпа сформировалась в другом ресторане, и там где раньше царило веселье, грустно вытирают пыть с бокалов растерянные официанты. И еще интересно смотрится резкая граница между территорией, где отдыхают английские туристы (несколько кварталов, с ресторанами и магазинчиками) и территорией, где они почему-то не отдыхают. Там, куда не может распространиться их толпа из-за ограничения в числе человеческих особей. Там тишь, покой, пустые магазины и кафе, никого нет и очень приятно гулять. Нет у забавных островитян свойства рассредотачиваться. Тусуются своим племенем, а дальше - носа не кажут. И так не только в Калкане, а и во многих других городах. Кучками, кучками. А еще мы видели странную аглицкую девочку которая топала ногами, закрывала лицо руками и визжала при виде. . . кошки. И было ей не три года (хотя при чем тут это), а двадцать три, если на глазок. Даже страшно предположить, от каких детских травм тянутся такие жуткие последствия. [загадочно, умудрённо, поучительно]: Вот смотрел я в детстве один страшный фильм. Так там кошка задушила свою хозяйку животом, прыгнув к ней на лицо и обхватив голову лапами (зажав мохнатым пузом дыхательные отверстия). Хозяйка в ужасе скорой погибели бегала, вытянув руки вперёд (!), содрогаясь от удушья, пока не преставилась. И поделом, если не умеет человек грамотно распорядиться своими конечностями в критической ситуации. Может быть, не поленюсь и напишу потом, как мы две недели катались на мопедке по глухим деревням.
03.08.2012 смотреть >>
Турция: Ксантос (Xanthos), Летун (Letoon).
Турция: Ксантос (Xanthos), Летун (Letoon).
Продолжая рыскать в окрестностях Калкана поехали искать еще одно интересное место - Ксантос. Здесь даже не в самом Ксантосе было дело, а в том, чтобы ездить и что-то искать. Такой квест с реальными артефактами. Которые, конечно, нельзя вот так просто вывезти из страны: я тащил с собой домой отличный булыжник с дыркой посередине, полезный в хозяйстве, который нашел на пляже. И таможня, понятное дело, им очень интересовалась. Тоже люди хозяйственные, можно понять. 1 Всё-таки найденный камень (желательно, красивый) - удивительная вещь. Он совершенно бесплатен ввиду изобилия в природе и при этом просто бесценен из-за своей абсолютной уникальности и неповторимости. Природа создала его в единственном экземпляре, причем не вкладывая в произведение каких-то эмоций (светлых или темных), несовершенства невротичного (пусть даже гениального при этом) художника. Идеальный продукт! Одним словом, простой пляжный камень - круче любого луврского шедвра. Дарите друг другу камни! Камень как искусство - сравнительно вечен. Камень - лучший подарок! Вот, например, конский череп: 2 Вот - коровья морда: 3 Удобный для ношения камень (для людей с хорошей физподготовкой): 4 Просто прикольный: 5 Зубастый камень: 6 Едем дальше. Ксантос оказался хитро спрятан. И прежде чем его найти мы изрядно поколесили по окрестностям деревни Kinik, потом по густым лесам, населёнными ливанскими кедрами (откуда взяли солидного размера шишку, но к ней таможня претензий не имела). Примечательно, что вся дорога через деревню (километров пять наверное), ровненько-ровненько вымощена тротуарной плиткой. Причем плиткоукладчики еще и орнамент выложили, чтобы было не так скучно работать, наверное. Любо-дорого ехать. Ну а все остальные дороги просто ровные. Редко удаётся латочку встретить. Село. Мечеть по типовому проекту: 7 В Ксантосе - опять ликийский театр, руины, саркофаги и несколько жаростойких туристов. 8 9 10 11 12 13 Имеется также панорама с усатым хранителем театра. 14 15 Усатый в ближайшем рассмотрении: 16 Еще один интересный характерный момент: На саркофаге имеется барельеф. Но он не настоящий, а копия. Потому что приехал каких-то там сто лет назад сюда один английский дядечка (Сир Чарльз Феллоуз), любитель старины, и взял этот барельеф с собой в Лондон. В буклете так деликатно и написано: "взял". И вообще, я смотрю, англичане из Турции не увезли только то, что не смогли по негабаритности груза. Точно говорю, и Янтарная комната тоже где-то там, гниёт в туманах Альбиона. 17 И если в Патаре нам встретились чёрные археологи, то здесь мы обнаружили голубых ! Кроме характерного им копания, они валили друг друга на землю, катались по ней, пыльной, и весело хохотали. Мы на всякий случай решили к ним не приближаться ближе броска камня. Вон они: 18 Еще немного того же театра под другими углами: 19 Вообще, ликийцы были мужики суровые. Описывается один случай, когда злобный враг жестко их обложил и надежды на спасение не было. Тогда воины вырезали своих жен и детей и отправились партизанить налегке. Вот такие они, ликийцы. . . 20 21 22 23 Кроме легкодоступных древностей, нас заинтересовали и труднодоступные, на пригорке. Дорога туда получилась трудная, потому что - нереально жарко. Плюс ко всему, чем выше поднимаешься, тем ниже становятся кустики и тем меньше тени. Поэтому следующую фотографию назовём "Холодно": 23a Вначале прошли через привычный небольшой завал руин: остатки базилики, чего-то там ещё. . . 24 25 Одинокая капитель в поле (коринфского, похоже, ордера): 26 Одинокий саркофаг в лесу: 27 Залезши наверх, мы обнаружили, что все гробницы уже вскрыты до нас. Ни черепка, ни косточки, ни золотых побрякушек. 28 29 30 31 32 Пусто, знаете ли. . . Только - дохлая козявка. Но - прикольная. 33 А скала меж тем солидная, надёжная, качественная! 34 Поваляный акрополь на горе, не интересный совсем. Зато - красивый вид на раскалённые окрестности. Очень громко стрекочут цикады. Или не цикады. 35 36 Оливочки растут, оказывается, не в "мегамаркете". 37 Теплицы - везде, где можно впихнуть. Очень характерный момент, кстати. 38 Насмотревшсь на красоту поехали искать пляж. GPS-ка говорила, что где-то здесь должен быть. Вначале нашли реку. С чайханой на берегу. Решили не купаться, потому что вдруг местные аксакалы тут осликов моют. 39 Потом мы очень долго-предолго ехали по сёлам вдоль теплиц и хаток. Пляжа не было, и местные не могли нам вразумительно объяснить куда нам ехать. А может просто не понимали, чего мы хотим. В результате за одной из теплиц нам открылось вот такое зрелище (на переднем плане, кстати, плиточка видна): 40 Это было круче, чем пляж потому что неожиданно. Развалинами оказался ликийский город Letoon. Здесь тренировали лётчиков. Опять-таки театр, развалины трех храмов, один из которых потихоньку тонет. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Все эти колонны, капители в изобилии, антаблементы и ордера мы старательно вырисовывали в бытность мою студентом-архитектором. Интересно было конечно, живьём посмотреть, но не так как раньше. Потому что как поётся в песне: "а когда подвалили деньги, то уже ничего не надо". 51 52 53 54 55 Ну и археолог тут же, как положено, на посту. По инерции кажется, что сзади - ТЭЦ и какой-нибудь унылый фанерный завод! 56 Вот его секретный документ в ближайшем рассмотрении. Не иначе как военная тайна. К войне с Сирией готовятся. 57 Как и везде, здесь в жару работала группа тружеников, приводя туристический объект в достойный вид. И правильно. Потому что турист - это хлеб турка. Если можно так выразиться. Может, не настолько, конечно, как для какого-нибудь египтянина, но все же. 58 59 60 Ой, длинный пост получился. Кто дочитал - молодец! P. S. А пляж мы так и не нашли.
09.08.2012 смотреть >>
Турция без турагентства: Кекова, город-утопленник и руины-сюрпризы.
Турция без турагентства: Кекова, город-утопленник и руины-сюрпризы.
Совершили самый дальний бросок на мопедке - Каш - Кекова - Симена - Демре - Каш. В сумме, наверное, получилось километров 90 - 100. Были, конечно, сомнения в надежности прокатного скутера, но не сидеть же, право, дома! Встав пораньше, позавтракали посытнее, окинули взглядом гостеприимные окрестности. . . . и поехали к далёкой цели, пока Солнце не включили на полную мощность. Замечательно: десятки километров отличных пустынных дорог, если съехать с основного шоссе. Да и на самом шоссе не сказать, чтоб очень людно. За 45 километров обратной дороги от Демре до Каша, нас обогнало максимум 10 - 15 машин. Я рулю табуреткой, жена балуется с фотоаппаратом: И наоборот - жена рулит в фашистском тазике, я тереблю фотоаппарат (проверенная и отточенная годами композиция - меняем только фон: очень удобно): Занимательная статистика: за 25 километров - 1 трактор с бочкой для полива, 1 маршрутка, 2 машины, 1 черный рогатый скот. . . . . . и один ящер: Очень спокойно, можно сказать, доехали. Тишайше. В Кекове нас прямо на парковке встретили саркофаги:. . . на хозяйских задворках - гробницы:. . . и в лужах посреди села, где должны плескаться гуси и нежиться пьяная свинья - древние руины: За селом - дворцы: Над дворцами - гора. На горе - акрополь: С него - вид: а) на пристань; б) на сонмище саркофагов, некрополь; Чуть в отдалении, за островом, который виден на крайних фото, имеется достопримечательность - затонувший город Симена, довольно популярное среди туристов место. Я тоже люблю всё сокрытое мраком тайн, и мы пошли искать себе баркас. Еще при въезде в город под колеса мопедки бросился предприниматель и предпринял попытку завлечь нас на свой пароход "спешели фор ю, май френдз" за 120 лир, иначе говоря за 67 $. Но мы не любим, когда сервис навязывается и решили поискать другой, чтобы навязаться самим. Нашли скромного моряка с шаландой без пробоин и за 50 лир с легким торгом укатили на ней в свое победоносное плавание. Жена на носу нашего тральщика. Под ней - коврик с микки-маусом, адовой мышью: Моряк погнал свою шхуну прямиком к затопленным руинам и, благодаря малому водоизмещению судёнышка, час катал нас прямо над затопленными фундаментами древних изб. Не все, что считается затопленным, на самом деле находится под водой, но зрелище все же несколько драматичное. Встречный баркас: Потом из пучины морской нарисовалась крепость рыцарей-иоаннитов (я ничего не путаю?) на специально оборудованной горе:. . . скала со ступенями:. . . и - закончили сиганьем с носа лодки в горячую воду бухты. Жизнь резко наладилась. Перекусили тут же на пристани в шумной харчевне. А потом в какой-то момент вся публика исчезла и мы остались одни среди множества объедков. Оказалось, это был налёт туристической группы. Ну и решили: раз уж мы оказались на полдороги к городу с французским названием Демре, то надо бы и туда метнуться. Как повод - старинная церковь св. Николая (до которой мы не доехали, как потом оказалось, всего метров двести - лень было её искать ибо устали), которого мусульмане тоже очень уважают. Сказано - сделано. Быстренько собрались и поехали, потому что стоять на месте - жарко. Решили не выезжать обратно на главное шоссе, потому что - крюк, а срезать по деревням. А по хайвею - уже обратно в Каш поехать. В этот день несколько раз получилось, что я забывал убрать у скутера подножку и ехал с ней. Ничего страшного в принципе, она сама закроется о какой-нибудь камень. Но обязательно кто-нибудь на это указывал по ходу дела - пешеходы или из пассажиры машины. Когда же я на мотоцикле тут с подножкой как идиот ездил, то хоть бы кто слово сказал. Едем. Дома, теплицы, оливки незрелые, и вдруг - оп! - одинокая гробница в скале в полях с огурцами. Внутри - пусто, сыро и покойно. Вообще надо сказать, что сельская дорога районного значения мало чем отличается по качеству от матёрого шоссе. Но очень разнится по ширине и отсутствию отбойника, даже в таких живописных местах (так, пеньки каменные стоят иногда): Расстрелянный из шотгана знак: Даже здесь какие-то интересные руины видны внизу с пещерой или чем-то таким (если присмотреться): Еще раньше мы заприметили вдали отличный песчаный пляжик (что редкость) без людей (что подозрительно). Поехали разобраться. Но пока мы туда ехали, опять наткнулись на руины! Причем на крупную их концентрацию. Как потом оказалось, это был город Andriake. Заехали и туда с инспекцией. Мне очень понравилось, как ликийцы лазерным резцом (ну а чем еще) подгоняли камни друг к другу - никакого раствора не нужно. А это, видимо, лица заказчиков строения: Археологи работают вовсю. Самих не видно в такою жару, но от опытного следопыта не ускользнет то, что повсюду находятся продукты их жизнедеятельности - мешки с драгоценными ископаемыми черепками и керамическими плитками с тиснёными узорами. А в колодце, с тех самых времён и до сих пор, плещется вода! Уж не знаю только, какие у неё ТТХ - не пробовали, но - сам факт! А когда добрались, наконец, до пляжа, стало понятно, почему там нет людей. Протопав по воде метров пятьдесят в сторону стоящих на рейде шхун в поисках глубины, подмочили максимум колени. Оказалось, что здесь офигенно мелко. Даже Азовское море посмеялось бы. И плюс к тому, весь берег был изрыт норками. Кто знает, что за гады морские там живут. . . Всё. Рассказ окончен. П. С. Проехали назад по шоссе 45 километров, нашли место с названием "Panorama", откуда действительно открылась панорама на море и "спальные районы" Каша. Вдалеке же, как водится, виден греческий Кастелоризо. Мне этот факт почему-то особенно нравится. Сама Греция находится хрен знает где, а шпионские островочки - по всему Средиземью. Сделали панораму и поехали есть-гулять-купаться-куролесить, как велит негласный устав советского интуриста. Задание было выполнено-перевыполнено. Смотрите в предыдущих сериях: Турция без турагентства: Калкан. Про английскую деревню в Турции и кошку-убийцу Турция без турагентства: Про развалины ликийской Патары и лютую жару Турция без турагентства: Про саркофаги Ксантоса и мумию козявки Турция без турагентства: Безирган (Bezirgan) Турция без турагентства: Про Каш-город и котегов Турция без турагентства: Окрестности Каша - Пляж Бююк Чакыл (Buyuk Cakil) и Капуташ (Kaputas)
23.08.2012 смотреть >>
9 октября день рождения того, кто осмелился предсказать закат христианства
9 октября день рождения того, кто осмелился предсказать закат христианства
John Lennon: more popular than Jesus - август 1966-го года. Журнал "Дейтбук" публикует интервью, которое даёт Джон Леннон. "Христианство исчезнет, оно погибнет. Нет необходимости это доказывать. Я прав, и вы увидите, что я прав. Ныне мы более популярны, чем Иисус Христос. Я не знаю, что исчезнет первым, рок-н-ролл или христианство". Рок-н-ролл уже мёртв. Христианство пережило рок-н-ролл, но его судьба незавидна. Папа Римский, показал всем, приглашая Темнейшего первым войти в его приёмную, кто теперь главный. 9 октября 1940 года родился Джон Леннон. 8 декабря 1980 года его убил его же поклонник, Марк Дэвид Чэпмен, прошедший перед этим хорошую школу YMCA, ( Young Men’s Christian Association), которая прочно вошла в англоязычную поп-музыкальную культурку с одноимённой композицией от Village People - (YMCA 1978). Неудачи в построении личной карьеры, замешанные на религиозном фанатизме и привели индивида по имени Марк Дэвид Чэпмен к матричному сценарию, который не удался Левию Матвею - убить Христа, чтобы избавить оного от мучений. Так что же на самом деле роднит поп-музыкантов Битлз и Христа? Это прежде всего то, что их использовало всевидящее око как инструмент для реализации своих, не слишком благовидных целей. Если с церквями имени Христа более или менее, всем понятно, то мелкобританская поп-музыка требует особого разъяснения. Это явление, которое было использовано как средство управления. И предметом управления было нечто такое, что находится на самом верхнем уровне обобщённых средств управления. Имя тому, что достигалось при помощи поп-музыки на чаромутной англицкой мове, - мировоззрение, алгоритмика мышления. С помощью именно этой музыки наносился самый мощный удар по СССР, происходила перестройка мышления у тех, кто слушал эту музыку. Прекрасные мелодии служили теми благими намерениями, при помощи которых изменялось сознание от лексики, даже для не понимающих смысла напеваемых слов. Музыканты, как мы уже понимаем, были втянуты в эту мистерию в обход их сознания, также как и Понтий Пилат в своё время. И мало кто понимал, что и как происходит. И уж тем более, какой непростой механизм для этого был задействован. Самое время стоит напомнить, как возмущались все участники Битлз высокими налогами ея величества. А ведь это была плата за то, что их не только раскрутили, но и дали им язык, специально созданный для формирования особой алгоритмики мышления. И сделали частью проекта, заставив подписать договор с сатаной. 26 октября 1965 года все четверо участников Битлз прибыли в Букингемский дворец, чтобы получить свои знаки членства Отличнейшего ордена Британской империи (MBE) от королевы Елизаветы II, что опосредованно показывает их вклад в великое дело разрушения СССР. В этом же отличился и знаменитый жид Сева Новгородцев, (настоящее имя — Всеволод Борисович Левенштейн) — легендарный радиоведущий Русской службы Би-би-си, получивший этот же орден (27 апреля 2005 года) за прилежную службу по идеологическим диверсиям против СССР. Антисоветский характер всей деятельности этого индивида (Сева Новгородцев) был замешан на профессиональной подаче с изрядным юмором, что служило завоеванию огромного авторитета у подростковой аудитории в СССР, где кремлёвские старцы весьма умело подыгрывали, делая сладким этот запретный плод. Так вот Джон Леннон, как и Понтий Пилат сообразил, в какую гадость его затянули. Хотя и на уровне интуиции. И повторил то, что сделали англицкие ветераны войн, когда узнали, что их боевой орден стал наградой для волосатых молодёжных идолов, то есть они с негодованием вернули свои ордена королеве. То же самое проделал и Леннон, сопроводив возращение награды своим возмущением поддержки мелкобританией войны во Вьетнаме и в Биафре. Также против того, что его сингл Cold Turkey, в котором он как мог описал наркоманские ломки, явно был искусственно сбит в чартах. Это уже был явный перебор, и матрица запустилась. Револьвер (стоит оценить совпадение с альбомом Битлз 1966) марки Charter Armsruen. 38 Special, заговорил в руках Марка Дэвида Чэпмена, после чего пять разворачивающихся, как цветы, пуль вылетели из воронёного ствола. Четыре из из этих пуль достигли цели. 8 декабря 1980 года примерно в 22:40, Джон Леннон, со множественными повреждениями внутренних органов и кровеносных сосудов, умер в городе жёлтого дьявола © Максим Горький. Чепмен даже не стал покидать место преступления, а просто сел на тротуар 72-й стрит Нью-Йорка, под уличный фонарь, раскрыл в жёлтом свете книгу «Над пропастью во ржи», и погрузился в чтение. Позже, когда Чэпмен давал показания, он сообщил, что внутри него живут две сущности: добрая (не сказал какая) и меньшая — дьявол. Также он написал, что никогда не хотел никого убивать и не имел ничего против Джона Леннона, но его вторая сущность, которой он честно пытался противостоять, сумела победить его волю, после чего она и совершила это убийство. Девять психиатров были привлечены к экспертизе. Шестеро из них заявили, что Чэпмен болен психическим заболеванием, а три специалиста дали заключение о вменяемости. В феврале 1981 года Чепмен написал в The New York Times призыв всем прочесть книгу Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Первый адвокат Чепмена отказался от дела, второй адвокат с именем Маркс (что также неслучайно), рассчитывал на невменяемость. 22 июня 1981 года Марк Чепмен признал себя виновным, потому как признаться «ему велел Бог». Маркс протествал, но судья заявил, что Чепмен принял решение по своей воле, и признал его компетентным считать себя виновным. Приговор от 20 лет до пожизненного, с психиатрическим лечением. Начиная с 2000 года Марк Дэвид Чепмен имеет право на УДО, но все слушания прошли безрезультатно. Также, Марк Чепмен заявил, что при неудаче относительно Леннона, он запланировал убить Дэвида Боуи. У Чепмена нашли программку пьесы «Человек-Слон» (в которой Боуи исполнял роль) и там имя «Дэвид Боуи» было жирно обведено чёрным. Стоит ли и здесь заметить, что Дэвид Боуи также понял свою вовлеченность в проект поп-музыки, который имел своей целью информационную войну против стран социалистического лагеря. Клип "i'm afraid of americans" тому прекрасное подтверждение.
09.10.2019 смотреть >>
