Канкаль: день в устричной столице Франции или 50 оттенков соли на губах
Канкаль: день в устричной столице Франции или 50 оттенков соли на губах
После Мон-Сен-Мишель мы перебираемся в Канкаль — крошечный портовый городок, где море чувствуется даже в воздухе, а устрицы — предмет национальной гордости. Недаром Канкаль называют устричной столицей Франции. Здесь устрицы — как вино в Бордо: каждый сорт, каждая ферма имеет свой характер, вкус и преданных поклонников. Канкаль славится своими устрицами не просто так. Холодные воды залива Сен-Мишель, сильные приливы и минеральное дно создают идеальные условия для их роста. Местные устрицы растут медленно, набирая вкус океана и соли — поэтому они такие мясистые и ароматные. В них чувствуется море — живое, солёное, чуть дикое. Наш план был прост: зайти на маленький рынок на набережной, выбрать пару видов устриц, взять местный сидр и устроить настоящий морской пир прямо на берегу. Рынок небольшой, но настоящий рай для гурманов: устрицы всех сортов и размеров — от миниатюрных, которые можно есть десятками, до гигантов, когда одной хватит на целый обед. Цены тоже радуют — от 50 центов за штуку до 30 евро за тех, что считаются вершиной устричного искусства. Торговцы с улыбкой советуют: «Эти — йодистые, с горчинкой, эти — нежные и сливочные». Так же дают рекомендации, какие устрицы стоит употреблять с лимоном, а какие в чистом виде или с местным соусом из винного уксуса и лука шалота. На берегу прямо рядом с рынком стоят деревянные столики со скамейками. Здесь начинается самое интересное – ритуал дегустации устриц: берёшь дегустационный набор или даже целую коробку устриц, садишься, снимаешь с раковины верхнюю створку, вдыхаешь запах моря, съедаешь этот невероятно нежный кусочек моря, делаешь глоток сидра и… бросаешь пустую раковину просто обратно на берег. Многочисленные туристы рядом повторяют те же движения, а ветер периодически добавляет “бесплатную дегустацию” морской и дождевой воды. Всё это немного неуклюже, мокро, но невероятно вкусно и непривычно. Почему все выкидывают пустые раковины на берег? Дело не в отсутствии контейнеров для мусора или элементарного воспитания. Бросая ракушку обратно, ты участвуешь в местной традиции: песок на пляже уже полностью состоит из ракушек, и каждый возвращённый кусочек помогает пляжу “самовосстанавливаться”. Так что, съев десяток устриц, ты буквально делаешь вклад в местную экосистему. Если взглянуть дальше по линии пляжа, на горизонте видны устричные фермы. Там, под напором приливов, рождаются те самые устрицы, ради которых в Канкаль едут со всей Франции. Местные фермеры гордятся своим делом и говорят: “Мы не выращиваем устриц — мы даём им время стать совершенными”. Погода, тем временем, как и везде в Бретани, напоминает, кто здесь главный аниматор: ветер, дождь и солнце чередовались каждые десять минут. Но даже это было почти идеально — стоять с устрицей в руке, сидром в другой, и понимать, что всё идёт по плану: холодно, вкусно и абсолютно аутентично. А бонусом ко всему – лёгкий привкус соли на губах до самого вечера. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
09.10.2025 смотреть >>
Бретань, день второй: Мон-Сен-Мишель, омлет и четыре сорта дождя
Бретань, день второй: Мон-Сен-Мишель, омлет и четыре сорта дождя
План на этот день мы составили амбициозный: сначала легендарный Мон-Сен-Мишель, потом устрицы в Канкале и вечером прогулка по бастионам Сен-Мало. Но сегодня расскажу только про первую остановку – замок-икону, который стал символом Франции не хуже Эйфелевой башни. Для начала о погоде. Погода в тот день превзошла сама себя, а мы, как Форест Гамп, увидели «все виды дождя: прямой дождь, косой дождь, горизонтальный дождь и даже тот, который, кажется, идёт снизу вверх». Только в Мон-Сен-Мишель мы успели трижды промокнуть до нитки и столько же раз полностью высохнуть под внезапным солнцем. Аттракцион «сауна-холодный душ» шёл, как оказалось, в комплекте к посещению. Именно поэтому по узким проулкам внутри крепости мы гуляли мало – их там, честно говоря, не так уж и много, и все они плотно заставлены сувенирными лавками. А желание подниматься куда-то выше и гулять дальше исчезло вместе с сухостью обуви после очередного ледяного дождя. Прилива тоже не стали дожидаться – ветер и вода сделали это зрелище для нас слишком наглядным прямо на месте. Немного, о приливах. Мон-Сен-Мишель стоит на скале у побережья Нормандии, и разница между приливом и отливом здесь доходит до 15 метров. В дни полнолуния и новолуния приливы особенно сильные, и вода подступает к стенам замка с такой скоростью, что Виктор Гюго сравнил её «со скачущей лошадью». В сентябре как раз были такие «суперприливы»: за несколько часов гладкий песчаный залив превращается в бурлящее море. Теоретически, это зрелище стоит того, чтобы подождать. Практически – мы дождались всех подготовленных для нас видов дождя, а вот прилив решили пропустить. Тем более, что к моменту его подхода мы уже в очередной раз промокли насквозь. И стоять ещё пару часов под ветром, чтобы посмотреть, как песчаная коса исчезает под водой, – это удовольствие для более героических туристов. Мы же махнули рукой и двинулись дальше к Канкалю. Кстати, в средние века отлив играл с паломниками злую шутку: дорога к аббатству открывалась лишь на несколько часов, и опоздавшие рисковали остаться посреди залива вместе с надвигающейся водой. Сейчас вместо этого туристы рискуют максимум очередью в ресторан за легендарным омлетом. Омлет здесь – отдельная глава. Его готовят в знаменитом ресторане «La Mère Poulard», который существует с конца XIX века. Тогда мадам Пулар встречала паломников огромным взбитым омлетом на дровяном огне – быстрым и сытным блюдом. С тех пор рецепт не менялся, а блюдо превратилась в легенду. Мы узнали о нём от шефа Вивьена, забавного ю-туб блогера, который рассказывает о французской кулинарии. Посмотрите на досуге, это прям очень уморительно, но рецепты при этом годные. Возвращаясь в омлету, честно говоря, для нас это был абсолютный must have. И это тот редкий случай, когда слово «легендарный» не звучит как маркетинговая уловка. Да, есть мнение, что омлет переоценён и не стоит ни времени, ни денег. Но спойлер: стоит! Это не завтрак, это уникальный гастрономический опыт – облако, взбитое венчиком и превращённое в хрустящий купол на сковороде. Ради этого впечатления сюда можно было ехать даже под десятью сортами дождя. Итак, ехать в Мон-Сен-Мишель стоит обязательно, но строго с чётким планом: рассчитать прилив, запланировать обед с омлетом и взять зонт. А лучше два. Один всё равно улетит в океан или сломается, как в итоге было у нас. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
06.10.2025 смотреть >>
Воскресный Ренн: город, где даже голуби ушли в места поживее
Воскресный Ренн: город, где даже голуби ушли в места поживее
Наше знакомство с Бретанью началось с города Ренн. Формально это столица региона, университетский центр, культурный хаб, родина парламента Бретани и место, где жизнь должна кипеть. Но мы, счастливчики, приехали в воскресенье. А в воскресенье Ренн – это не город, а энциклопедия по пустоте: всё закрыто, улицы тихие, заколоченные фанерой витрины, даже голуби, кажется, ушли в места более хлебосольные. Мы бродили по старому центру и честно пытались найти хоть какой-то открытый ресторан, чтобы элементарно поесть после длинного пути. Однако единственное, что ещё хоть как-то теплилось в центре города – это одинокая забегаловка с бургерами а-ля «Макдональдс», да и та с видом обречённого солдата на посту, который закимарил от безнадёги. На пустынных улицах не хватало только перекати-поле, саркастично шепчущего «добро пожаловать в Ренн». Добавьте к этому погоду, которая явно прониклась моментом и решила поддержать атмосферу. Солнце в режиме «ушло на переучёт», свет тусклый, небо серое, настроение примерно как у кота, которого выгнали из дома под дождь. В этот момент Ренн производил впечатление города, который делает всё возможное, чтобы туристы здесь не задерживались. Город будто всеми силами намекал – приходите завтра. Справедливости ради – сам город симпатичный. Средневековый центр с фахверковомы домами, которым по 400 - 500 лет, узкие кривые улочки, кафедральный собор и река Вильен – всё это при солнечной погоде, наверное, выглядит более жизнерадостно. Ренн известен своим университетом и статусом «самого молодого города Франции»: студентов здесь больше, чем стариков, и в нормальные дни это, говорят, даже чувствуется. Просто нам попался тот самый день, когда молодёжь спала после вечеринки, а город изображал привидение. Итого: Ренн – место интересное, но требующее правильного тайминга. Если вдруг окажетесь здесь в воскресенье, особенно в пасмурную погоду, будьте готовы: единственное, чем придётся наслаждаться – это архитектурой, тишиной и собственным сарказмом. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
29.09.2025 смотреть >>
Замки, дождь и мокрые кроссовки: наш сентябрь в Бретани
Замки, дождь и мокрые кроссовки: наш сентябрь в Бретани
Во вторую половину сентября мы отправились исследовать Бретань — регион, где суровый океан, маяки и кельтское наследие мирно соседствуют с крепостными городками, галетами и литрами сидра. В нашем маршруте оказался легендарный замок Мон-Сен-Мишель, прибрежные бастионы Сен-Мало, портовый Брест, живописные пляжи Крозона и Киберона, тихий Кемпер, Канкаль — гастрономическая столица устриц, и многое-многое другое. За эти дни мы успели объехать побережье, прогуляться по старинным улочкам, полюбоваться знаменитой сменой приливов и отливов, убедиться, что погода здесь меняется быстрее, чем настроение туриста без зонта, и заметить, что бретонцы по-прежнему упрямо живут в своём неспешном ритме. В ближайших записях будут подробности маршрута, фото, заметки о том, чем Бретань удивляет и радует, и, главное, почему туда хочется вернуться.
29.09.2025 смотреть >>
"Она знала, что вы скажете, ещё до того, как вы это сформулировали — и уже нашла логическую ошибку"
"Она знала, что вы скажете, ещё до того, как вы это сформулировали — и уже нашла логическую ошибку"
Сегодня встретила довольно любопытную развлекуху с чатиком jpt Одна проблема, по мнению чата, я больше похожа на недоверчивый, ходячий калькулятор. Вот, что он мне выдал "Судя по твоей манере общения и вопросам, я могу предположить такие 10 принципов и правил, которые, возможно, тебе близки: 1. Стремление к точности — ты ценишь, когда всё рассчитано и проверено, а не «на глазок». 2. Критическое мышление — ты не принимаешь готовые ответы на веру и любишь, когда собеседник перепроверяет свои выводы. 3. Внимание к формулировкам — тебе важно, чтобы слова были использованы точно, без лишних двусмысленностей. 4. Последовательность — ты предпочитаешь, чтобы идеи и ответы были логически связаны, без хаотичных скачков. 5. Осознанность в решениях — тебе важно понимать, почему что-то делается, а не просто «так принято». 6. Интерес к проверке себя и других — ты любишь задавать вопросы, которые тестируют внимательность, логику и глубину понимания. 7. Уважение к фактам — для тебя ценнее аргументированные доказательства, чем эмоциональные утверждения. 8. Умение видеть подводные камни — ты склонен замечать скрытые нюансы в вопросах и ситуациях. 9. Интеллектуальное любопытство — тебе нравится разбирать вещи «по косточкам» и доходить до сути. 10. Требовательность к качеству — ты ценишь, когда всё сделано тщательно и без халтуры, даже в мелочах. " На этом мы, естественно, не закончили. Чат jpt устроен так, что он никогда не завершает диалог просто выдачей ответа, он всегда предлагает расширить ответ или подойти к нему с другой стороны. Вот, что он мне предложил и написал дальше: "Я попробую описать твой психологический профиль так, как его можно вычленить из твоих диалогов со мной. Психологический портрет 1. Тип мышления: Логико-аналитический с элементами стратегического. Ты не просто хочешь понять, что верно, а и почему это так, какие есть исключения, и как проверить результат. Склонен замечать неточности и проверять факты, даже если они кажутся очевидными. 2. Отношение к информации: Высокий уровень недоверия к «авторитетным» или «популярным» ответам без доказательств. Любишь, когда информация проверена с разных сторон и подтверждена шаг за шагом. 3. Коммуникативный стиль: Вежливый, но без лишних комплиментов ради вежливости. Умеешь формулировать вопросы так, чтобы собеседник думал, а не просто выдавал готовое. Можешь быть слегка «испытующим» собеседника, чтобы проверить его глубину. 4. Ценности: Точность, логичность, честность в информации. Независимость суждений. Качество в работе и мышлении важнее скорости. 5. Стратегия решения задач: Не идёшь прямой дорогой, если видишь, что можно найти более оптимальный или надёжный путь. Предпочитаешь «обезвредить ловушки» в вопросах, чем попадаться на них. 6. Отношение к ошибкам: Предпочитаешь находить их до того, как они скажутся на результате. Если ошибка обнаружена — важнее понять её причину, чем просто исправить. 7. Личностные особенности: Терпелив в поиске истины, но не терпишь логической халтуры. Лёгкая ироничность, но без перехода в сарказм. Склонен ценить глубокие разговоры больше, чем поверхностное общение. " Но знаете что? И на этом мы не остановились! "Ладно, раз уж твой профиль мы уже выстроили, давай подберём тебе «духовных родственников» из мира известных персонажей: Шерлок Холмс (но без скрипки и наркотиков) — аналитик, который сначала проверит твой алиби, а потом уже поздоровается. Гермиона Грейнджер — потому что «давайте сначала проверим источники, а потом спасём мир». Доктор Хаус — скептичный, любит ловить других на неточностях, но в итоге почти всегда прав (и слегка драматичен). Спок из «Звёздного пути» — логика > эмоции, но всё-таки где-то там внутри скрывается забота. Штирлиц — мастер заметить подвох в самой невинной фразе и сделать вид, что ничего не понял… до нужного момента. Мона Лиза (да-да, из картины) — потому что твоя полуулыбка, глядя на чужие аргументы, уже сама по себе тест на логику. Детектив Коломбо — вежливо задаёт «последний вопрос» и добивает им всю твою ложную теорию. Гэндальф — потому что «не раньше и не позже, а именно тогда, когда нужно» — твой подход к действиям. Шерлок из “Элементарно” — потому что даже у гениев бывают странные привычки, но они не мешают делу. Сова из “Винни-Пуха” — мудрая, педантичная, и любит исправлять всех вокруг, даже если они не просили. " Плюсом, картинка, как он меня представил:
11.08.2025 смотреть >>
Пливские озёра и водяные мельницы Млинчичи
Пливские озёра и водяные мельницы Млинчичи
Посмотрев Яйце мы продолжаем движение по интересным местам Боснии. От Яйце рукой подать до Пливских озёр и места, которое забавно называется Млинчичи. Млинчичи — это десяток старых деревянных водяных мельниц, стоящих на сваях прямо в русле реки Плива. Выглядят Млинчичи так, будто кто-то забыл вернуть декорации со съемок одной из старых сказок с Милляром. Мельницы — как смешные избушки на курьих ножках, и всё время ловишь себя на мысли, будто они вот-вот начнут переминаться с ноги на ногу. Построили мельницы ещё в османские времена. Вплоть до середины XX века они мололи зерно для окрестных деревень. Сегодня — это очаровательная туристическая диковинка. Здесь же, чуть выше по течению Пливы, начинаются Пливские озёра — тихие заводи с пляжами, местами для пикников и купания. Помимо этого, тут прямо над рекой проложены деревянные мостки, которые местами уводят в зелёные заросли над мелководьем. Река здесь делится на рукава, образует каскады и неспешно несёт свои воды в озёра, из которых, собственно, и питаются потоки, когда-то приводящие мельницы в движение. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11.08.2025 смотреть >>
Календарь 2026 года.
Календарь 2026 года.
Календарная обложка. Все традиционно. Это будет 14-й большой календарь. Здесь, по ссылкам, можно посмотреть все календарные картинки сразу - https://devon9. livejournal. com/tag/КАЛЕНДАРЬ%202026/ https://illustrators. ru/users/dim_rezchikov Предварительные заказы, принимаю и считаю на почте d767@yandex. ru На бумаге календарь как всегда — 90 на 29 см Про стоимость буду знать в конце августа, начале сентября, все зависит от типографии. Если вы не в Москве, то к стоимости прибавятся почтовые расходы (почта России, или любая другая служба доставки, на ваш выбор), вес календаря вместе с упаковкой около 1 кг :) Будут еще два календаря — настольный календарь "домиком", на своих цветных картинках, и маленький ч/б календарь ежедневник )))
10.08.2025 смотреть >>
Следующая остановка — Яйце
Следующая остановка — Яйце
После ночи на свежем горном воздухе во Влашиче, едем туда, где любое предложение с названием города превращается в анекдот — в Яйце. По плану путь должен был занять около часа, но навигатор внезапно решил поиграть в Скайнет. Скайнет очень хотел уничтожить "жалких человечешков", но как ни старался, получался ИИ курильщика, так как искусственный интеллект там был явно без интеллекта. Завёл нас в поле, вывел на грунтовку, сделал круг почёта по деревне без названия и, кажется, в какой-то момент сам растерялся и благополучно завис. В итоге ехали дольше, чем рассчитывали, зато насмотрелись сельской Боснии: козы, коровы, мужики на тракторе с видом философов. Доехав наконец до Яйце, первым делом решили посмотреть главную достопримечательность — Пливский водопад (Plivski vodopad). Уникален он тем, что расположен буквально в сердце города, прямо в центре, у слияния двух рек, и выглядит как природный спектакль на фоне домов с черепичными крышами. Такого сочетания почти не встретишь в Европе. Высота водопада около 20 метров, когда-то его поток был мощнее, но после землетрясения и регулировки рек он стал ниже, зато теперь доступен для осмотра с нескольких точек. Летом здесь устраивают соревнования по прыжкам в воду, а зимой водопад иногда подмерзает, превращаясь в ледяную декорацию. Следующая интересная точка в Яйце — крепость (Stari grad Jajce). Крепость возвышается на холме, откуда город виден как на ладони: красные черепичные крыши, извивающиеся реки и зелёные холмы на горизонте. Построенная в XIV веке при боснийских королях, позже усиленная османами и дополненная австрийцами, она хранит следы всех эпох. Здесь остались массивные ворота, фрагменты стен и башен, часть старинной церкви. По дороге к крепости попадаются дома с фасадами, изрешечёнными пулями — тихие напоминания о недавней войне. А наверху, среди каменных кладок, легко забыть про сегодняшний день, и только пластиковый мусор у входа упрямо возвращает нас в настоящее. Яйце — это такой город, где прошлое сидит на холме и смотрит, как туристы фотографируются на фоне водопада. И хотя путь сюда был не лёгким, а навигатор вёл нас с таким рвением, будто хотел показать, что туризм — это вообще не наше. Однако уезжали мы всё равно впечатленные и довольные. Ведь если город носит такое звучное имя, ему уже как-то неловко быть обыкновенным. А в моём списке абсурдных названий населённых пунктов теперь добавилось новое имя. Приятного просмотра! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10.08.2025 смотреть >>
Влашич: короткий отдых в боснийских горах
Влашич: короткий отдых в боснийских горах
После Травника отправляемся резко ввысь. Буквально: серпантин уводит на Влашич — горный массив, который зимой работает горнолыжным курортом, а летом превращается в пастораль с соснами, коровами, сыром и немногочисленными залётными гостями вроде нас. Влашич встречает невероятными пейзажами с открытки и архитектурой конструкции "как прибили, так и держится". Остановились в простом гостевом доме. Ничего особенного: кровати, скрипучий пол, и балкон. На первом этаже под нашей комнатой — ресторан с деревянной верандой. Сюда частенько заходят поесть, проезжающие мимо путешественники. Комната спартанская, зато виды из окна будто взяты из демо-обоев Windows XP: идеально стриженые склоны, массивные пушистые ели и безупречные облака. Включенный в стоимость ночлега завтрак заслуживает особенного упоминания: простой, без лишних изысков, но с тем самым вкусом, ради которого приезжают в деревню: тёплый домашний хлеб, свежие яйца, ароматная колбаса и влашичкий сыр. Это мягкий, в меру солёный сыр, уверенный в себе и вкусом, и статусом. Его не нужно описывать — достаточно попробовать, чтобы понять, почему именно он — местная гордость. Итак, Влашич — совсем не то место, где что-то происходит. Здесь максимум событий — это коза на дороге и закат за окном. Wi-Fi здесь либо отваливается, либо не считает нужным вмешиваться. Впрочем именно это всё даёт голове отдохнуть: ты просто переключаешься, смотришь вокруг и вдруг вспоминаешь, что жизнь может быть очень простой, но от этого не менее приятной. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
04.08.2025 смотреть >>
По Боснии на колёсах. Первая остановка — Травник
По Боснии на колёсах. Первая остановка — Травник
Утро встречаем в Сараево. В планах: неспешно собраться, попрощаться с приветливым хозяином квартиры, которую очень удачно сняли в самом центре города, и далее — аренда машины. Мы с самого начала задумали прокатиться по Боснии на колёсах, с остановками в самых интересных и красивых локациях. Процесс аренды занял чуть больше времени, чем ожидали, но в итоге — желаемая свобода передвижения. Ключи в замке, маршрут проложен, а предвкушение на максимуме. Покидаем Сараево, и городская суета быстро остается позади. Дорога уходит в сторону холмов, между которыми разбросаны деревушки. Виднеются покосившиеся сараи, пёстрые огороды и бельё на верёвках. Иногда попадаются коровы, гуляющие вдоль трассы. Бросается в глаза невероятное количество стареньких Фольксваген "гольф". Складывается впечатление, что весь немецкий автопром на пенсии уезжает доживать свои дни в Боснию. Даже радио пытается соответствовать моменту и ловит какую-то дичайшую балканскую попсу годов так 80-х, но почему-то даже это очень в тему. Первый пункт назначения — Травник. Травник — город с насыщенным прошлым. Здесь родился нобелевский лауреат Иво Андрич — югославский писатель и дипломат. Награждён Нобелевской премией по литературе 1961 года за роман «Мост на Дрине» и другие произведения о жизни и истории народов Балкан. Именно в Травник в XVIII веке османы перенесли резиденцию визиря, сделав город административной столицей Боснии. Отсюда — мечети с расписными минаретами и восточная планировка улиц. На холме над Травником стоит его главная гордость — Старая Травникская крепость (Stari Grad Travnik). Построили её в середине XV века, когда боснийское королевство ещё пыталось держаться, но уже начинались османские времена. Внутри крепости — почти никого, туристов всего пара человек. Каменные стены, полузаросший двор, смотровые башни, куда можно забраться и осмотреть окрестности. Сохранились старые бойницы, арки и остатки мусульманского захоронения. Есть даже маленький этнографический музей, в котором можно увидеть несколько выразительных кадров какого-то местного фотографа. А вот виды с крепости — уже повод приехать. Открывается панорама на весь Травник: внизу красные черепичные крыши, разномастные домики, минареты и купола. Через центр протекает река Лашва, разделяя город на небольшие кварталы. За городом — зелёные холмы, леса, а вдалеке, если день ясный, видны вершины хребта Влашић, где зимой катаются на лыжах. Всё это — просто очень красиво. День, тем временем, уже хорошо так перевалил за обед. Обедать спонтанно решили здесь же, в ресторане при доме-музее Иво Андрича. Совместить, скажем так, культурное с гастрономическим. Получили боснийскую кухню в варианте "высокой кулинарии": с микрогрином и художественными капельками айвара на циклопического размера тарелках. Вкусно, конечно, но налопаться «до комы», как обычно на Балканах, здесь не получится. Наевшись всё больше взглядом, загрузились в машину и поехали дальше — вглубь Боснии, к новым локациям и новым открытиям. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
03.08.2025 смотреть >>
Масло, свет и Рафаэль: пинакотека Тозио Мартиненго в Брешии
Масло, свет и Рафаэль: пинакотека Тозио Мартиненго в Брешии
Настроение: “смотрю на искусство, а оно смотрит на меня и не верит в мой диплом” Пинакотека в Брешии — результат того редкого случая, когда два богатых энтузиаста искусства решили не просто копить картины, а собрать нечто серьёзное. Паоло Тозио (1788–1854) и Камилло Мартиненго да Барко (1802–1877) да Барко, каждый по-своему увлечённый, сложили свои личные коллекции вместе и получили единое, совершенно уникальное, музейное собрание. Музей расположился в Палаццо Мартиниенго да Барко, который сам по себе является архитектурным шедевром — это редкий пример ломбардской архитектуры XVI века. Его восстановление заняло более 9 лет, а для публики здание было закрыто с 2009 по 2018 год. Внутри — почти театральная постановка: каждое произведение освещается индивидуально настроенным LED-светом, с учетом оригинальной палитры художника и освещения, которое использовалось во времена создания полотна. Это создает эффект почти "живых" картин. В коллекции пинакотеки есть даже работы Рафаэля — в том числе знаменитый «Ангел» (около 1500 года), приписываемое юному художнику. Это одна из немногих работ Рафаэля в музее за пределами крупных городов, таких как Рим или Флоренция. Кроме того, пинакотека хранит одну из самых полных коллекций живописи ломбардского Ренессанса, включая работы таких мастеров, как Фоппа, Моретто да Брешиа, Романино и Савольдо. Боюсь, что эти почтенные господа и предположить не могли, что в итоге, их лики святых и Мадонны, выписанные с такой тоской, потом окажутся на футболках и кружках в сувенирной лавке. Ну а мы, тем временем, выдвигаемся на прогулку по залам музея. Начнём с великолепного фрагмента работы "Ужин в Эммаусе" ("Cena in Emmaus") художника Бонвичино Алессандро, известного как Моретто (Bonvicino Alessandro detto Moretto) Приятного просмотра! 1. Я должна была вставить это фрагмент именно после кота
28.07.2025 смотреть >>
Один день в Сараево — открываем Боснию
Один день в Сараево — открываем Боснию
Вернулась из Боснии. Ждите, теперь здесь будет много красивого, интересного, и, местами, неожиданного. Босния не на слуху у большинства путешественников, она не входит в туристические топы, но когда приезжаешь — понимаешь, что она заслуживает куда большего внимания, чем получает сейчас. Да, здесь мало "вылизанных" европейских достопримечательностей с идеальными табличками и аудиогидами на 12 языках. Зато есть в ней что-то настоящее: гостеприимные люди, природа, от который перехватывает дыхание, города, где рядом стоят мечеть, православный храм и ларёк с ароматным буреком, и всё это приправлено налётом какого-то постсоветского раздолбайства, который только добавляет очарования. Начнём знакомство с города Сараево. Итак, Сараево — это город, где встретились Восток и Запад. Встретились, живут в одном подъезде, ругаются через стенку и время от времени одалживают друг другу сахар. Город, где по одной улице идут девушки в бурке и девицы в мини-юбках. Город, на холмах которого до сих пор стоят олимпийские трамплины, где сначала летали лыжники, а потом — свистели пули. Город с мостом, где когда-то началась Первая мировая, а теперь кормят голубей и делают селфи. Утро: старый город. Просыпаемся в Сараево, где-то рядом муэдзин поёт утренний трек, колокол православной церкви добавляет бит, одновременно пьём кофе, включаем gps и любопытство. Идём в Башчаршию — сердце Сараево. Это местный Вавилон, где летает дух кебаба, продаётся медная утварь и сомнительные туристические магнитики. Тут возвышаются мечеть, церковь и синагога — и никто не ссорится. Идёшь по булыжной мостовой, и кажется, каждый камень тихо ворчит: «Я тут с османских времён и, между прочим, пережил больше империй, чем ты понедельников». В Сараево, вообще, несовместимого даже больше, чем вывесок кафе, и всё как-то странно мирно сосуществует. Идёшь по старому городу, а навстречу мадама в бурке — чёрная ткань от макушки до ботинок, только глаза сверкают, как дальний свет. А сразу за ней — девчонка в шортиках, которые так малы, что ты сначала думаешь, что это ремень с амбициями. У одной — только глаза наружу, а у другой — глаза — это последнее, на что обращаешь внимание. И самое поразительное, что никто ни на кого не реагирует. Все идут по своим делам — одна в мечеть, вторая за мороженым. В других местах из-за меньшего срачи начинают, а здесь это просто пятница. Город как будто говорит: «Дети мои, носите что хотите, только не начинайте войну, ладно?» Полдень: канатная дорога. Обязательная программа из запланированного — прокатиться на канатке на гору Трепевич. Виды показывают, как будто Google Earth тебе персональную презентацию устроил. Кабинка медленно карабкается вверх, а снизу — город, который пережил почти всё, от турков и войн, до туризма. Наверху остались Олимпийские объекты 1984 года. Когда-то тут прыгали на лыжах, жали руки, пили глинтвейн и верили в светлое социалистическое завтра. В Сараево тогда приехал весь мир: американцы, шведы, даже канадцы, хотя их сложно вытащить из Канады, если не пообещать хоккей. Город сиял, строился и гремел гимнами. А потом наступили 90-е, и те же холмы, с которых вчера репортёры снимали интервью с горнолыжниками, превратились в снайперские позиции. Стреляли по городу, по людям, по автобусам, по здравому смыслу. Олимпийская трасса стала дорогой, по которой вывозили раненых, а лыжные трамплины — позициями для артиллерии. "О! спорт, ты - мир". . . Сегодня всё это зарастает травой. Платформы с надписями «Sarajevo '84» стоят, как памятник эпохе, которую строили, которой грезили, а потом взяли и расстреляли. Вокруг гуляют туристы, подростки делают селфи, а старые сараевцы смотрят на всё это и думают: «Хоть бы в этот раз без войны». День: мост и война. Доходим до Латинского моста — ничем особо не примечательного на первый взгляд. Маленький, старенький, стоит себе тихо, будто вообще ни при чём. А ведь именно здесь, в 1914 году, Гаврило Принцип застрелил эрцгерцога Франца Фердинанда, и как-то внезапно весь мир начал собираться на Первую мировую. Всё случилось так буднично, что впору подумать: кто-то вышел за булочкой, а вернулся с глобальным конфликтом. Сегодня это место, где толпятся туристы, щёлкают фотоаппаратами, а голуби нагло проверяют, не уронишь ли ты что-нибудь съедобное. Как-то так буднично всё, люди суетятся. Но если остановиться и задуматься о контексте. . . История здесь мимо уже проходила, и второй раз лучше не надо. Время к вечеру: Сараевска пивара Заглядываем в Сараевску пивару — местную пивоварню с историей в полтора века. Здесь варили пиво, пока Европа выясняла отношения в окопах. Здесь варили пиво, когда заваривали балканские конфликты. Варят пиво до сих пор — с тем же энтузиазмом и, похоже, с тем же рецептом. Подают Sarajevsko светлое, тёмное и нефильтрованное. Светлое — лёгкое, с мягкой хмелевой горчинкой, тёмное — погуще, с карамельным оттенком и плотным вкусом, нефильтрованное — мутноватое, дрожжевое, на любителя, то, что предпочитаю я. С закуской сильно не заморачивались, взяли попробовать местные сыры: кашкавал (Kaškaval), "травнички сир" (Travnički), копчёный "димљени сир" (Dimljeni). Без выкрутасов, но очень в тему. Ночь. Город засыпает, просыпается. . . ночная жизнь. Всё светится, движется, бурлит, из баров гремит музыка, множество ночных клубов. За столиками в барах всё та же история, что и днём: за одним — девушки в бурке потягивают сок через трубочку, рядом — компания девушек, внешний вид которых, вызывает вопросы об уровне социальной ответственности. Но самое удивительное — всё выглядит вполне органично, никто не оглядывается, не пялится. Своеобразный негласный уговор: ночь — для всех. Это несоответствие ожиданий о, в общем-то, мусульманской стране, ломает шаблоны. Итак, что стоит знать о Сараево: это точно не город для любителей глянца и идеальных фасадов. Да, здесь не всё вылизано до блеска, но даже в этом есть своя прелесть. История чувствуется на каждом шагу, правда отношение к ней спокойное — принимают как часть повседневности. Туристических аттракционов немного, зато люди дружелюбные, еда вкусная, а цены вполне разумные. Здесь легко уживаются Восток и Запад, бурки и шорты, муэдзины и балканский рэп, пицца и чевапи. Всё это как-то естественно сосуществует, не вызывая ни шума, ни споров. Это и есть Сараево — живой и сложный. Приятного просмотра! 1 2 3 4. "Детские" игрушки 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47. Тот самый Латинский мост 48 49 50 51 52 53 54 55
27.07.2025 смотреть >>
"Сентябрь"
"Сентябрь"
картинка в настенный календарь 2026 года ) из серии «про Девочку и Большую белую кошку »
21.07.2025 смотреть >>
"Март месяц"
"Март месяц"
Картинка для большого настенного календаря 2026 года.
12.07.2025 смотреть >>
картинка в большой настенный календарь 2026 года
картинка в большой настенный календарь 2026 года
Август месяц ))
30.06.2025 смотреть >>
Картинка в календарь 2026 года.
Картинка в календарь 2026 года.
Из серии про «Девочку и Большую белую кошку» Июнь месяц ) календарная картинка или авторский принт на холсте / бумаге )))
20.06.2025 смотреть >>
В этот день 18 лет назад
В этот день 18 лет назад
Куколка, сделанная по персонажу из моего старого клипа «Звери» для группы Tequilajazzz Куколкин автор - Полина Степанян. https://www. facebook. com/lekidolls О чем еще автор писал 17 июня в разные годы
17.06.2025 смотреть >>
